下面是范文网小编收集的服装工艺教案模板下载共6篇 服装工艺教学，供大家参阅。
服装工艺教案模板下载共1
一.工艺流程：
看工艺单→定位(打范围、划定位线、贴透明胶、放纸衬)→铺面料→试绣花(调节底面线，试绣一片)→核对工艺单→正常绣花(绣好后校对序号、包号，写上姓名和数量）→成品检验。 二.注意事项：
1.清洁机台台面、针杆架、旋梭卫生；
2.纸衬：一般为两层,对薄面料可加纤维衬，且紧贴面料；
3.机针：a.一般为75#机针；
b.薄面料、小字母、细图案：为65#机针；
c.针织衫：进口圆头65#机针。
4.机油：注意加油不宜过多，不能渗到面料上。
5.衣片绣花时应注意的问题：
①分清正反面；
②绣花片应配套绣，全部从小尺码到大尺码、且从小序号到大序号绣；
③尺码不同，花型和定位可能不同，定位贴产品时误差要＜5mm；
④顺序不能乱，按先后顺序放好，原捆归原捆；
⑤布条不能丢，不能捆错，次品要放在最上面，在布条上写上自己的名字、次品号码；
⑥定位线划过后要用透明胶粘住，提高双面胶利用率，防止笔墨沾污衣片；
⑦ 绣不同衣片用纸衬不同，防止衣片皱。
⑧不能让元珠笔水等沾污衣片；
服
装
绣
花
工
艺
⑨铺放面料时，应注意面料的经纬方向，经向、纬向一定要垂直，不能歪斜，经向为上下方向。
⑩黑色面料用黑纸衬时，底线一定要用黑色。
⑾ 贴布绣时：贴布不能反、纹路不能斜。
⑿在绣衣片时应定好位、确定图案的正上方：
a.在绣左右胸时定位以门襟、肩顶为准；
b.绣袖子：左右居中，距袖口、袖顶为准； c.绣后育克：左右居中，距长边为准；
d.绣后背：左右居中距领窝为准。
6.雕孔绣：
a.底面线要一致，保证不露白；
b.注意雕刀安装的深浅，要保证雕孔大小一致且美观，不能过大或过小。
三.针织类产品：
1.铺放：经向纹路要垂直，纬向不能拉得过大。
2.纸衬：a.纸衬要有两层，纸衬的厚度在50g为宜；
b.一层纤维衬加一层普衬；
c.放法：单片放、成卷放。
3.修剪线头：
a.先修剪正面，线头要修剪干净，不能露一点头；
b.反面要先剪线头在撕纸衬，纸衬要一层一层撕，不能两层一 道撕；
c.背面线头修剪时要留。
4.机速≤500转/分钟，否则线迹不平滑。 四.牛仔布类产品:
1.绣花线一定要用涤丝线，防洗掉色；
2.绣花结尾要锁针；
3.反面线头要留1cm,不能过短,避免水洗时脱线。
服装工艺教案模板下载共2
服装工艺实训
服装工艺实训（女装）实训
姓名：
班级：服工 学号： 指导老师：
二零一x年x月x号
实训目的
实训的目的在于加强我们对《服装结构与工艺（女装）》《服装结构与工艺（下装）》的理解，训练我们掌握女装制图.结构以及工艺各方面操作技能；让我们在现有专业知识的基础上，突出技能训练和动手能力的培养，能熟练掌握服装专业技能的方法 和要领，为后期的学习与工作打下良好的基础。 实训要求
1.能根据下装和上装的款式要求进行结构设计，熟练完成纸样制作。
2.能根据纸样进行裁片操作。 3.款式制作时一并带上款式图及样板。
4.提高运用能力。熟练掌握开袋 领 袖子 大袋等部位工艺技巧和整件制作。
5.能熟练运用缝纫设备和专业特种设备及工具。 实训场地
校内服装缝制室
技术室
服装制版室 实训设备
粘衬机 电动工业平缝机 熨斗 双针机 绷缝机 拷边机 钉扣机 锁眼机 整烫机等专业缝纫设备及缝纫工具 人台 标准制版桌 实训内容及步骤 一·纸样训练
1.女衬衣1：1结构设计 2.女西服1:1结构设计 3.女外套1:1结构设计
4.休闲裤的1:1结构设计 二·工艺实训 1.女衬衣 套装的制作 2.休闲裤的制作
以基本工艺为基础，技能操作为辅 实训原始记录及结果分析
此次实训让我加深了对课本知识的理解，强化了自己女装制图 结构以及工艺各方面的操作技能，熟练掌握了女装的缝制工艺，同时也出现了一些问题，如：制图不够准确，工艺要求不到位。这些都希望老师给予指导，以便为以后的学习打下良好的基础， 实训体会
在短短的不到两个星期的实训里，我对本专业所学的理论知识有了更多的理解，在应用能力上得到了有效的提高。这次实训的内容是制版与工艺的一个结合。 在这次实训中，我感受比较深的有以下几点：
一、实训是对每个同学的专业知识及综合能力的检验。要想做好任何事，除了平时需要积累理论知识外，我们还需要锻炼自己的动手能力。
二、本次实训增强了我对以后毕业就业的勇气。可以看出，在进入大学学习的这一年多里，我们或多或少学到了一些专业的东西，只是平时自己感觉不到而已。对于所学专业，我们不能过于自卑和担忧，否则会妨碍自己学习。作为在校服工专业的大专生，现在我们所能做的就是学习知识，提高自身的综合素质，提高自己的表达能力、合作能力和操作能力，自己有了能力，到时候才会是“车到山前必有路”。
三．最重要的通过这次实训，知道了目前自己所存在的不足（缺乏相应的知识与经验，对所学的专业知识不能够很好地运用于实践操作）；但与此同时我也收获了许多，在这次实训中，我第一次体会到理论知识对于实践过程中的帮助是不容忽视的，也明白了自己应该在平时注重对理论知识的学习及应用。
此次实训将是我今后人生的一个良好开端,他使我学到了很多东西,为今后的学习做了引导,点明了方向,。 总之，这次实训为我们提供了一次比较具有实际意义的学习机会，从书本到面现实，从理论到实践，这无疑为我们将来走上社会打下了扎实的基础。
服装工艺教案模板下载共3
服装缝制工艺教案
第一章 服装制作工艺基础知识 第一节 服装术语
服装术语是指服装用语，比如某一个品种，服装上的某个部位，服装制作每一种操作过程和服装成品质量要求等，都有专用语，它有利于指导生产，有利于传授和交流技术知识，也有利于管理，在服装生产中起着十分重要的作用。
（一）服装成品部件名词术语
1、上主装部位（衣服）
前身：门襟、里襟、驳头、小肩、串口、底边止口、驳口、止口圆角、省位。
后身：背缝、背衩、后肩省、过肩。
领子：倒挂领、领上口、领下口、领里、立领、袖子、一片袖、圆装袖、中缝圆袖、连袖。
口袋：有盖贴袋、风琴袋、暗裥袋、明裥袋。
2、下装部（裤子）
烫迹线、侧缝、腰头、腰里、后袋、门襟、里襟、侧缝直袋、侧缝斜袋、串带袢。
（二）服装操作术语
1、缉缝，
2、缉明线，
3、缉省缝，
4、坐缉缝，
5、分缉缝，
6、坐倒缝，
7、坐缉缝，
8、分缉缝，
9、环针，
10、擦针，
11、内包缝，
12、外包缝。
第二节 服装专用符号
服装专用符号是一种用符号代替汉字说明，即简洁又明了，比文字表示更形象标准，也便于国际间的技术交流，下面是部分专用符号。
（一）服装熨烫工艺符号及名称
服装面料在工业生产中熨烫也是一道重要的工序，熨烫符号表示了熨烫方式和熨烫温度的要求。下面是这些符号表示熨烫温度。
（二）服装缝纫工艺符号及名称
服装在各部位设计了不同的工艺结构，工艺造型，服装缝纫工艺用比较形象的符号，明确地表达所要采用的缝纫方式，工艺流程各道工序的操作人员必须按照缝纫工艺符号所表示的方式进行操作。
1、手缝工艺符号及名称
2、服装机缝符号及名称 第三节 电动平缝机介绍
随着市场经济的迅速发展，工业平缝机的种类和型号也不断增加。现在工业平缝机虽然种类繁多，外观各有不同，但从机械结构传动原理和 过程上来看基本上相似。
一、高速平缝机的性能
1、缝纫速度：9000针/分
2、最大针距：5毫米
3、能缝厚度：缝料在自然情况下4毫米
4、电动机功率：千瓦
二、使用工业平缝缝纫机应注意的事项
1、上机前进行安全操作和用电安全常识学习。
2、工作中机器出现异常声音时，要立即停止工作，及时进行处理。
3、面线穿入机针孔后机器不空转，以免轧线。
4、电动缝纫机，要做到用时开，工作结束或离开机器要关。
5、工作中手和机针要保持一定距离以免造成机针扎伤手指和意外事故。
第四节 操作练习
（一）踏机练习是正确使用工业平缝机的基本功，每个初学者必须认真学习。
电动平缝机是离合器电机传动，这种离合器的传动很灵敏，脚踏的力量越大，缝纫速度越快，反之缝纫速度则慢。通过脚踏用力的大小就可随意调整缝纫机的转数。所以只有加强练习，才能掌握好工业平缝机的使用。练习步骤如下：
1、身体坐正，坐凳不要太高或太低。
2、用右脚放在脚踏板上，右膝靠在膝控压脚的碰块上，练习抬、放压脚，以会为准。
3、稳机练习（不安装机针、不穿引缝线）做起步、慢速、中速、停机练习，起步时要缓慢用力（切勿用力过大）停机要迅速准确，练习慢、中速为主，反复进行，熟练掌握为准。
4、倒顺送料练习，用二层纸或一层厚纸，作起缝、打倒顺练
（二）空车缉纸训练
在较好地掌握空车 转的基础上进行不引线的缉纸练习。先缉直线，后缉弧线，然后进不同距离的平行直线，弧线的练习，还可以练习各种图形，使手、脚、眼协调配合，做到纸上针孔整齐，直线不弯，弧线圆顺，短针迹或转弯不出头。
（三）机缝前的准备 （1）针线的选用
机针型号规格有9号、11号、14号、16号、18号，号码越小针越细，号码越大针越粗。机针的选择是缝料越厚越硬，机针越粗；衣料越薄越软，机针越细。缝线的选用在原则上分针一样。 机针型号 用 途薄料丝绸料中厚料棉厚料牛仔及粗呢 （2）针迹、针距的调节
针迹清晰、整齐，针距密度合适都是衡量缝纫质量的重要方面。针迹的调节由调节装置控制，往左旋针迹长，往右旋转针迹短（密）针迹调节也必须按衣料的厚薄、松紧、软硬合理进行，缝薄、松、软的衣料时，底面线都应适当的放松。压脚压力送布牙也应适当放低，这样缝纫时可避免邹缩现象，表面起绒的面料，为使线迹清晰，可以略将面线放松，卷缉贴边时，因反缉可将底线略放松。
机缝前必须先将针距调节好。缝纫针距要适当，针距过稀不美观，而且影响牢度。针距过密也不好看，而且易损衣料。一般情况下，薄料、精纺料3cm长度为14—18针，厚料、粗纺料3cm长度为8—12针。
（四）机缝的操作要领
（1）在衣片缝合无特殊要求的情况下，机缝时一般都要保持上下松紧一致，上下衣片受到送布 的直接推送作用走得较快，而上层受到压脚的阻力和送布间接推送转慢，往往衣片缝合后产生上层长，下层短，或缝合的衣缝有松紧邹缩现象。所以要针对机缝这些特点，采取相应的操作方法。在开始缝合时就要注意手势，左手向前稍推送衣片，右手把下层稍拉紧，有的缝位过小不宜用手拉紧，可借助钻车或钳工来控制松紧。这样才能使上下衣片始终保持松紧一致，不起连形。这是最基本的操作要领。
（2）机缝的确良起落针根据需要可缉倒顺针
机缝断线一般可以重叠接线，但倒针交接不能出现双轨。 （3）各种机缝要缝足缝份，不要有虚缝。
（4）在卷边缝，压止口和各种包缝的 缉线也要注意上下层松紧一致。如果上下层错位，会形成斜纹涟形。
（五）各种缝型的机缝方法
1、平缝
把两层衣片正面相叠，沿着所留缝头进行缝合，一般缝头宽为1cm左右。
平缝用牙衣片拼接。
2、分缝
两层衣片平缝后，毛缝向两边分开，用于衣片的拼接。 平缝 分缝
3、分缉缝
两层衣片平缝后分缝，在衣片正面两边各压缉一道明线。用于衣片拼接部位的装饰和加固作用。
4、坐倒缝
两层衣片平缝后，毛缝单边坐倒。用于夹里与衬布的接接部位。 分缉缝 坐倒缝
5、坐缉缝
两层衣片平缝后，毛缝单边坐倒，正面压一道明线。用于衣片拼接部位回固作用。
6、分坐缉缝
两层衣片平缝后，一层毛缝坐倒，缝口分开，在坐缝上压缉一道线，起加固作用，如裤子后裆缝等。
7、搭缝
两层衣片缝头相搭1cm，居中缉一道线，使缝子平薄、不起梗。用于衬布和某些需拼接又不显露在外面的部位。
8、对拼缝
两层衣片不重叠，对拢后用Z形线迹来回缝缉，此缝比搭缝更平薄，适用于衬布的拼接。 分坐缉缝 隙 搭缝 对拼缝
9、压缉缝
上层衣片缝口折光，盖住下层衣片缝头或对准下层衣片应缝的位置，正面压缉一道明线，用于装袖衩、袖克夫、领头、裤腰、贴袋或拼接等。
10、贴边缝
及片反面朝上，把缝头折光后再折转一定要求的宽度，沿贴边的边缘缉清止口。注意上下层松紧一致，防止起涟。
11、包边缝
把包边缝面料两边折光，折烫成双层，下层略宽于上层，把衣片夹在中间，沿上层边缘缉清止口，把上、中、下三层一起缝牢。用于装袖衩、裤腰等。 贴边缝 包边缝
12、来去缝
两层衣片反面相叠，平缝寸缝头后把毛丝修剪整齐，翻转后正面相叠合缉寸，把第一道毛缝包在里面。用于薄料衬衫，衬裤等。
寸 寸 寸
13、明包缝
明包明缉呈双线。两层衣片反面相叠，下层衣片缝头放出寸包转，再把包缝向上层正面坐倒，缉寸清止口。用于男两用衫茄克衫等。
14、暗包缝
暗包缝明缉成单线，两层衣片正面相叠，下层放边寸缝头，包转上层，缉寸止口，再把包缝向上层衣片反面坐倒。用于茄克衫等。 第五节 怎样进行开袋、缝贴袋、做袋盖
服装的袋口样式繁多，一般分为贴袋和开袋两种，开袋的式样有一字袋、嵌线袋、双嵌线袋等。它的式样工艺要求基本相同。 （1）开后袋（双嵌线袋）
1、确定袋位与粘衬
在后裤片反面袋口相应位置粘衬。
2、固定袋布与装袋垫布 ①固定袋布。 ②装贴袋布。
3、缉袋嵌线
①上下嵌线粘衬要整齐、烫牢 ②做嵌线 ③缉袋嵌线
4、开袋口
沿袋口缉线中间剪开，离袋口寸剪三角，不能剪断缉线，并要离开线的或二根丝绺，离开太多，袋角不平服，剪口太足、袋角会毛出。
5、封三角
嵌线翻进，两边裤片、袋布翻起封三角，来回缝针三或四道。
6、固定嵌线与袋布
8、缉袋布
9、固定袋布上口 袋布与裤片放平，上口与腰口缉线固定、修剪上口袋布，与腰口平齐。 教学反思
学生对各种车缝的方法与步骤掌握的比较好，在实践这一块还的加强练习。
第二章 男西裤缝制工艺 第一节 男西裤外型概述
装腰头，串带袢七根，前开门，门襟拉链，前裤片反裥左右各两个，侧缝斜插袋左右各一只，后裤片收省左右各两个，双嵌线开袋左右各一只，平脚口。如下图： 第二节 男西裤的质量要求
1、符合成品规格。
2、外型美观,内外无线头粉渍。
3、门里襟缉线顺直,串带祥整齐,无歪斜,左右对称。
4、做装腰头顺直,表袋口口服,后袋四角方正,袋角无裥,无毛出。
5、侧袋,后袋半服。 第三节 西裤工艺流程
打线丁——拷边——收省——归拔裤片——做零部件——(串带袢、门——里襟、直袋、表袋、裤腰)——开后袋——装表袋——缝合侧缝——缝合下裆缝——缝合前后裆缝——装门里襟和拉链——装裤袢和腰头——门襟缉线、封小裆——手工——整烫。 第四节 收省
平面造型的裤片,采用了省、裥、凹势,胖势,倾斜度等处理方法,但是还不能符合人体曲线形状。
必须再采取熨烫中的归拨方法,即归拨,拨开的工艺,改变识物丝绺,以达到与人体体型相吻合的目的,如在臀围部位拨出胖势,在横裆部位归拢凹势等等,使线的造型变为面的造型,一般以归拨后裤片为主,前裤片可档归拨。 第五节 做零部件
1、串带: 方法一: ①正面对折、串带裤宽,缉缝头至。 ②将缉线的毛缝喷水,分开烫平。
③将正面翻出,缝头居中,沿两边各缉止口一道。 方法二: 选一边是光边的直料宽,毛边朝反面折两折,与光边对齐,正面沿两边各缉止口一道。 第六节 做门、里襟的方法
1、门襟: 门襟衬与门襟面反面粘后,然后处口拷边。
2、里襟: ①里襟与里襟面反面粘合。
②把里襟面正面与里襟夹里正面相叠,在外口缉一道。 ③把止口毛缝扣转,烫平、再翻出、外口夹里坐进,盖水成喷水烫煞,也可在外口缉至,然后里口一起拷边。 第七节 做直袋
①左袋布下层比上层放出,在袋布下层比上层放出。 ②在左右袋布正面或反面沿小半寸袋口处缉牵带一根。在左袋布反面大半片袋口处,袋垫布缩进放齐,里口沿拷边线一道。 第八节 做腰头
1、腰面放中层,与腰里正面一边相叠平齐。并盖过下层腰衬,二层搭缉一道,腰面的有拼接,则接缝应对准裤子后缝。
2、把腰里翻转烫平,沿折转边缉,止口一道。
3、在腰头上口腰面把衬宽折转,烫平、烫煞、腰面下口与腰里平齐,并做好上腰的对档眼力。 第九节 开后袋方法
后袋式样有单嵌线,双嵌线,一字嵌,装袋盖与装扣胖等区别,但开后袋的工艺要求基本相同,下面以精做的一字嵌线为例,学习开后袋的工艺方法。
1、确定袋位,在后裤片的反面确定,如开一只后袋,需在后裤片反面确定。
2、固定下袋布(小)在后裤片反面,把下袋布伸上袋布口线2cm,袋布两端进出距离一致,在裤片袋位两端刮少许浆糊与袋布粘合烫干。注意:袋布斜料势与裤片腰口起翘斜势相等。
3、缉袋嵌线,袋垫布。将嵌线上的牵带或粘衬沿一边放齐,烫平,将袋嵌线有粘衬一边与后裤片正面相叠,与袋口位置放齐。左右居中,离开袋上口,缉线一道,因省缝口大下小,缉下嵌线时比缉袋势要略带紧,合袋角上下丝绺一致,袋角才能方正。
袋垫与后裤片正面相叠,一边塞进嵌线的,缝头下面,与嵌线缉线平齐,然后沿嵌线边缉线一道,两缉线距离为两头,中间以免嵌线袋口豁口,缉线时注意上、下层松紧一致。 (1) (2) (3) (4)
4、固定嵌线,将嵌线与后裤片分缝折9专,嵌线宽窄要一致,然后烫平,在后裤片反面将袋布翻起在袋布边缉线一道固定嵌线。注意:起落针离进袋口两端1至2根丝绺。离开太多,袋角衬裥会不平服,剪开太足会产生袋角毛出。 开袋口 封三角 固定嵌线与袋布
5、封三角形,将嵌线与袋布翻边,两边裤片袋布翻起封三角,来去针3至4道。封三角时嵌线要放正,在前袋上口略紧。
6、装上袋布(大),将裤片向中央折叠,袋布以下裤比向上折叠,使下袋布三边露出,把上袋布放上口袋布上口要与腰口放齐或略长出,但不能短,然后与上袋布之间合缉嵌线不能缉进垫布则要一起缉进,并注意里外均匀,即上袋布要略大于袋布。
7、因定嵌线与袋布(小)把垫布翻开,嵌线经袋布修进,与袋布缉平。
8、装上袋布(大)。将裤片向中折叠,封门字形固定袋垫片。将袋布第一道线缝头修或,缉线以上的上袋布缝头不修,翻转袋布。将袋口两边的后裤片翻转,用门字形固定上袋布与后裤片门字形缉来回针3至4道。
9、兜缉袋布,从上袋口口开始倪缉调缉线宽,缉线时注意里外匀,注意袋布平服。
10、固定袋布上口,把袋布与裤片放平,上口与腰口缉线固定修剪上口袋布,与腰口平服。 第十节 做表袋
1、表袋做在右前片裤片,以后裥为中线的位置把无袋垫的一面袋布与前裤片正面相叠,按缝头缉线,袋口大小按规格做。
2、缉线两端剪眼刀,把袋布翻进袋布坐进,正面缉止口、如正面不要明止口,可用坐缝方法,在袋布上缉止口,再把袋布翻进。
第十一节 缝合侧缝方法
将前后裤片缝的脚口、腰口、中裆对齐后,缉,缝头也可先用擦线沿侧缝边用擦针法固定后缉线,侧缝在中裆以下部位要平齐,缉线顺直,中裆以上归拨部位要防止伸开或皱拢,缉后侧缝缝分开。 男装侧缝袋同女装裤一节中装左面侧缝,直袋方法相同。
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《服装工艺实习》实习报告
第一次 《服装工艺实习》 课时:3课时
一、二、三、四、实习名称：《服装工艺实习》 实习类别：专业实习 实习周数：2周（60课时）
实习目的和要求：服装工艺实习课程是市场营销（服装营销）专业的实践教学环节，学生们在掌握了服装基础工艺制作的基础上进行工艺实践，使学生巩固和深化所学的专业知识，掌握服装生产的实际情况，提高学生的女裙的设计与结构结合工艺缝制的操作技能，培养学生分析问题、解决问题的能力以及独立工作的能力。 五、实习内容和时间分配：
2天（12课时）； 2天（12课时）； 5天（30课时）； 1、制图 2、裁剪 3、缝制
4、锁钉及整烫 5、讲评
天（3课时）；
天（3课时）。
六、实习报告与撰写具体要求
1、用学校统一印制的封面进行装订； 2、实习报告字数不少于3000字；
3、用小四号宋体、倍行距、用A4纸打印。
七、女裙款式设计 用A4纸画出女裙正、背款式图
八、根据自行设计的女裙款式进行结构图制版
1、用A4纸画出1：4的女裙结构图
2、将女裙用样板纸1:1的画出结构工艺样板（面、里、衬）
第二次 《服装工艺实习》
一、根据自行设计的女裙款式进行1:1的结构制图
1、根据1:1结构图标明省道和裙装拉链的位置 2、根据1:1的结构图标明面料的丝缕线 3、根据1:1的结构图推出里、衬的工艺制版
第三、四次 《服装工艺实习》
一、根据自行设计的女裙1:1的纸样进行放缝
1、女裙的侧缝裙腰放缝为1cm 2、女裙中缝放缝为 3、女裙贴边（卷边部位）：喇叭裙放缝；筒裙、一字裙、小A字裙放缝2-3cm 二、根据样板进行排料
1、排料时注意面料的丝缕（经纬向）
2、根据有倒顺花、有倒顺毛、有倒顺根据的面料、统一顺排料 3、在排料时注意掌握对格、对花等服装专业知识 4、女裙里布领按面料样板缩短2-3cm，丝缕与面料相等
三、裁剪
1、根据样板进行紧密的排料方法 2、在该做标记的部位，需清晰的做好标记
a、不可用圆珠笔或水笔标记，避免污染面料 b、省道部位若用剪刀口方法不得超过 第五-九次 《服装工艺实习》
一、女裙缝制 1、收省道和拼片
a、收省道时，省尖不可有倒回针，需用手工打结 b、收省道时，省尖需收尖
2、群片锁边
a、正面朝上
b、根据图形进行锁边（裙片）
3、辑合女裙的中缝
a、留出装拉链的位置，进行正对正的辑合，缝份为 b、辑线顺直，上下一致 c、起势针须有倒回针
4、熨烫
a、省道熨烫倒回中心
b、省道熨烫平顺，注意熨斗的进度
c、自中缝分开缝熨烫
5、装拉链
a、在已定的位置上装隐形拉链
b、装拉链时注意正面不露出，平顺，左右对称
6、辑合里布
a、将里布侧缝以1cm缝份辑合 b、上下松紧一致、平顺 c、缝份不需分开熨烫，一并缝份 d、卷底边 e．里布熨烫平服
7、辑合女裙面料侧缝
a、辑合面料侧缝时须正对正，反面朝上 b、辑合缝上下松紧一致，不起翘，平服 c、辑合缝份1cm 8、熨烫
a、将面料两边侧缝份熨烫
b、底边根据自行设定的尺寸进行熨烫 c、底边顺直平服
9、装女裙腰
a、将腰衬熨烫到腰头布上 b、注意熨烫温度和压力 c、注意面料不烫焦、烫坏
d、将女裙里布与群辑合，辑线为 e、辑合时，顺手将里布的省道位置叠活裥 f、拉链部位，里布与拉链辑合 g、将腰头与群辑合，辑线为1cm
10、底边 a、群底边熨烫平服
第十次 《服装工艺实习》
一、女裙平工
a、底边用手工针缝制三角针 b、手工三角针需用与面料同色的线 c、正面所产生的是似鱼子状 d、用手工针钉裙的式，手工开钮洞
二、实习报告撰写要求
1、款式图（正、背） 2、女裙的1:4结构图
3、排面料图A4纸，面料小样5cm*5cm 4、实习报告（3000字，用学校统一印制的封面，具体格式字体与要求根据封面所制）
三、交实习记录本、实习报告 四、讲评成品质量、拍照存档
除了以上的需要步骤和老师将给我们的之外还有一些我们自己的的要求：
a、群腰：腰头宽窄一致，裙腰平服无变形，腰口不松开，且里衬松紧适宜，缉线顺直。
b、省道：省道缉线顺直无变形，归拔适当，符合人体。
c、后中线：后中线缉线顺直，拉链不露齿，拉链两边松紧一致、平服。 d、裙侧缝:缉合前后侧缝，吃势均匀，缉线顺直、平服、分开缝熨烫平整。 e、卷底边：裙底边宽窄一致，缉线均匀平服，不起裂，不起吊。 f、外观：女裙整条外观整洁，无烫黄，烫焦，无水迹污迹，腰平整，侧缝顺直，拉链平服，尺寸到位。
实习心得总结
这学期有60课时的服装结构与工艺实习课，对于很少接触过缝纫机的我们来讲。对这门课程还是满期待的，作为市场营销（服装营销）专业的学生，对服装到是接触的到不少，但是对于制作服装到是一窍不通，对服装的制作也是很好奇的，说到做服装当然就不能不提缝纫工艺。看到服装工程的学生，做的服的服装我们都很期待和羡慕。终于通过工艺课，我们可以实现这个愿望，将自己设计的服装制版，并制作出来。
初来到缝纫机房，大家都很好奇和兴奋，对那些一排排的缝纫机都冲动的想去踩一踩，做出一件衣服来，老师给我们讲解了平缝机的使用方法和注意事项，才发现自己竟然一点都不了解。平缝机的线非常复杂，老师告诉了我们穿线的顺序及机针的正确安装方法等等。基础工作做好后，大家都迫不及待的按下开关，开始使用平缝机，伴随着强烈的噪音，大家都吓了一跳，问题也随之而来。有的同学的线断了，有的同学的针断了，有的同学直接把布踩飞了。完全没有老师给我们示范的感觉。特别是那些针断了的同学，更是对平缝机产生了些许的恐惧，当然我也自其中行列，从刚接触的喜悦变成了恐惧。我们都纷纷向老师请教。老师告诉我们刚接触平缝机都这样，只要大家勤奋多练习，自然就能熟练使用。结构与工艺实习就这样开始了。 之后的时间里我们几乎每天都在缝纫机房渡过。首先我们从练习走直线开始，老师教了我们各种缝的缝合方法，我们开始了每天的反复练习。一踩就飞的现象反复出现，断针的现象也经常出现。但是我们也明显感觉到越来越好了。我们慢慢地掌握踩动缝纫机的节奏感。老师告诉我们不要怕拆线。来开始学踩的号的线远远没有拆的线多。我们抱定信心，一定要掌握好平缝机的操作。
通过练习我们的速度渐渐的能慢下来了，平稳了。老给我们教了前门襟拉链的缝合工艺，这样我们就能做裤子了。老师一步步的演示后我们开始了自己的制作。从裁剪到缝合，看似简单的工艺，在我们这些初学者手里却成了难事。缝了又拆，拆了又缝仍然是歪歪斜斜的，特别是厘米的明线对我们来说特别的困难。老师说练得多了自然就熟练了，没有捷径，只有练习。第一个部件做好了，虽然不是特别的精致，但却是一个好的开始，让我们对以后的学习充满了信心。
实习最后要完成一件裙子的制作，老师从打板到制作给我们演示了裙子的制作工艺。在制版和裁剪过程中，给我们讲了许多要注意的地方。比如要留缝头，放松量等等。在贴衬的时候，老师细心的告诉我们腰头不要先剪下来，贴好衬再剪，在贴衬的过程中容易产生变形，等一些实际的问题。裙子的制作要先收省，再上隐形拉链，隐形拉链是一个比较复杂的工序，要用到单排压脚，老师认真的给我们讲解那边和那边缝合，那条线要走在什么地方让我们都能一目了然的在自己的制作过程就能很好的把握工序。特别是一些清剪缝头打刀眼一些边边角角的地方，我们都明白拉该怎么去做。老师用很短的时间内作出了裙子，接下来就是我们自己去完成裙子。虽然工序要点都清楚了，可就是制作过程中才能发现问题。隐形拉链的线走的不到位，裙片缝合的长短不一等等。这些问题都出现在我们面前。拉链认认真真的一遍遍的缝，终于相对好点，裙子一点点的走终于前后片对齐。
最后的时候我们把裙子的隐形纽扣用手工针缝制好，就算是完成了这一件A字裙，最后的时候我们把裙子放在模特身上还留了名字和学号，拍照存档，留着做实习报告。
短短60个课时的实习让我学到了许多知识技能，使我受益匪浅。相信通过这次实习，我相信以后能更好的做好我们的市场营销，因为我们更了解服装的结构制作过程以及服装的制作工艺，对我们以后适应社会的能力也有了一个提升。
服装工艺教案模板下载共5
服装产品制版与工艺教案
服装产品制版与工艺 教案
单元课教案首页 第 1 次 课
课题 女裙的变化制版 课时数 8节 授课内容 牛仔裙的制图方法及原理 连衣裙的制图方法及原理
教学目的与要求 必备知识 能根据具体的款式灵活设定放松量，把握款式造型。 能理解人体结构特征及制图的原理。
职业能力 具备严谨、规范的制图习惯。 培养学生的观察能力和分析能力。 重点 牛仔裙的制图 连衣裙的制图
难点 理解结构制图的原理 教学设计 教学设计：
1、在教学中根据高职生的特点，重点强调学生动手能力的培养。
2、宏观上采用“实例驱动”，在微观上采用“问题牵引”、“启发式教学”，讲授直观使学生能很快理解变化女裙的制图原理。 教学流程：
裙款变化原理――牛仔裙的制图――连衣裙的制图 教具 模型、玻璃尺、软尺、
授课情况 班 级 授 课 时 间 授课地点
a课：服工0911班 4周星期1第1节至4周星期2第2 节 艺术工厂308
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。
第一单元
第一章 女裙的变化制版
裙装是围在人本下半身的服饰，无裆缝，裙装的结构设计是将人体的下肢看作一个整体来考虑，裙装的款式丰富多样，造型美观，能充分反应出女性的优美体态。因此，一直深受广大女性的欢迎。 第一节 裙子的分类
一、长度分类
二、腰部分类
低腰裙把美的部位显示出来了，但体型一定要美。
三、外形轮廓分类
按廓形分类，可分为方形（如直筒裙）、三角形（如A字裙和喇叭裙）、倒三角形（如啐实褶裙）等。除此之外还有以裙片片数分类，裙的褶裥形式分类。穿着用途分类等。
第二节 裙款变化原理
一、紧身裙（如西装套裙、一步裙、窄摆裙等等） 方法大致与筒裙相同，不同之处在侧缝裙下摆。
1、当侧下摆劈势取量为时，叉上取18cm。（叉位长些）
2、当侧下摆劈势小于时，叉上取数小于18cm（叉位短些）
3、开叉的，一般取，不开叉的，小于，视款式而定，个别款还可以取。
二、半紧身裙（A字裙）
裙子的紧身与宽松程度取决于裙摆的阔度。半紧身裙就是在紧身裙的基础上增加其裙摆阔度而完成的。又称A字裙，是在筒裙的基础上把裙摆略向外斜出、放大，臀围至裙摆部位呈斜线，裙片的左、右侧部位的面料呈斜丝绺。A字裙前后臀围线可不加减，按H/4计算。
三、斜裙（四片、二片）45度、90度
斜裙腰小，裙摆宽大呈喇叭形，斜裙的腰部既不收省也不打裥，利用斜丝绺裁制而成的喇叭裙。
设计斜裙和圆裙结构最科学的方法是用求圆弧的半径公式。即确定腰围半径，求裙腰线的弧长和弧度。圆半径=周长/2∏。我们把周长理解为腰围，2∏为定量（2×＝）。 则求圆裙腰弧长的半径为W/。圆裙的直径正好是求半圆裙的半径。则求半圆裙腰弧长的半径为W/∏＝W/
四、裙子基本纸样分割原理及应用 分割造型的原则
1、分割线设计要以结构的基本功能为前提，结构的基本功能是使服装穿着舒适、方便，造型美观。因此，分割线的设计是非随意性的。
2、竖线分割是使分割线与人体凹凸点不发生明显偏差的基础上，尽量保持平衡。致使余缺处理和造型在分割线中达到结构的统一。
3、横线分割，特别是在臀部、腹部的分割线，要以凸点为确定位置。在其它部位可以依据合体、运动和形式美的综合造型原则去设计
第三节 变化女裙制版实例
一、牛仔裙制图
二、连衣裙制图
1、选号型：160/66A
2、规格设计 裙长据款式定 腰围(W)=W*+2=68cm 臀围(H)=H*+4=92cm 制图要点 （效果图）
实训项目任务要求
一、实训项目任务：
采用1：1的比例打制一款时尚女裙工业板（结合自身尺寸）。
二、实训项目要求：
1、制图规范、准确，符合设计造型要求。
2、线条流畅，轮廓线与辅助线区分明显。
3、放缝准确，剪板流畅；零部件齐备，标注完整。
单元课教案首页 第 2 次 课
课题 变化女裤的制版 课时数 8节 授课内容 女式牛仔裤的制图方法及原理 时装女裤的制图方法及原理
教学目的与要求 必备知识 掌握女裤变化原理及应用。
职业能力 培养学生良好的学习习惯，学会拓展、延伸知识，具备灵活变通的制版能力。 培养学生创新、务实、严谨认真的意识。 重点 女式牛仔裤的制图 时装女裤的制图 难点 女裤变化原理
教学设计
1、采用精讲与设疑提问的方法，培养学生主动思考与探究的能力。
2、实物试穿教学法，直观教学法。 教学流程：
女裤的变化原理—女式牛仔裤制图—时装女裤制图
教具 模型、玻璃尺、软尺 A课：服工0911班 4周星期2第3节至4周星期3第4 节 艺术工厂308
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。
第二章 变化女裤的制版 第一节 女裤的结构分析
裤子本来是专指男性的下衣而言的。在长期的历史演变过程中，女性也逐渐的开始对裤子有所接受，特别是二次世界大战期间，大量女性参与了社会活动，随着外出活动的增多，人们逐渐意识到裤子能带来很大的行动便利。女裤最初出现时，是较为宽大的西裤，后来造型不断变化，时装性越来越强，女裤的风格也趋于多样化，现已成为生活中不可缺少的服装种类之一。
一、裤子的廓形变化
裤子的造型千变万化，但是就其总体结构而言基本相同。一般前后各由二片组成，前浪线略短，后浪线略长，两面上端多有插袋设计，前后片腰口常有省道和褶裥设计，男裤在前浪上端设计开口，女裤除了在前浪上端设计开口外，还可以在侧缝或后浪上端设计开口。
裤子的廓形大体可分为四种，即长方形（筒形裤）、倒梯形（锥形裤）、梯形裤（喇叭裤）、菱形（马裤）。
二、裤子的分类
1、按长度分类：超短裤（热裤）、牙买加短裤、及膝短裤、踏车裤、锥子裤、长裤。
2、按整体的形态分：灯笼裤、马裤、喇叭裤，直筒裤、锥形裤、健美裤、裙裤、多袋裤等。
3、按腰部形态来分：连腰裤、装腰裤、高腰裤、低腰裤等。
三、裤的放松量与成品规格。
1、横向放松量
贴体型 合身型 较合身 宽松 腰围 0~1 1~2 1~2 2 臀围 2~4 4~6 8~10 12以上
贴体型：指臀围放松量处于较小的值范围，如牛仔裤、健美裤。 合体型：指臀围放松量处于适中值范围，如西裤、直筒裤。 宽松型：指臀围放松量处于较大值范围，如灯笼裤。
2、纵向放松量
在裤装中也是至关重要的，但常常被人们所忽视。由于蹲坐和躯干前屈等人体运动，使裤装的臀部伸展，在增加围度的同时，还必须增加裤装的直裆量及起翘量，并把后缝线延深，后裆适当落低~1cm（叫落裆）。
第二节 变化女裤制版实例
一、女式牛仔裤制图
1、款式特征
2、测量要点 ⑴裤长
自体侧髋骨处向上3cm左右为始点，顺直向下量至所需长度，（或踝骨以下2～3cm）。就长裤来说，裤长的终止点与裤脚口有关，裤脚口偏小，裤长受脚面倾斜角度的制约，而不能任意加长。脚口偏大，裤长可适量加长。脚口适中，则裤长在前述两者之间。 ⑵腰围 加放1～2cm ⑶臀围
加放6～8～10cm
3、规格设计 号型：160/68A 裤长：号+（4～6）＝100~102 直裆：号/10+H/10=25（不包括腰头）
直裆与人体身高和体型有直接关系，一般中间体在臀高线下7～8。 腰围：W﹡+2=70 臀围：H﹡+8=98 脚口：+（0～2）=20～22
4、结构制图
二、时装女裤的制图
1、褶与省的变化 ①、双褶双省式
前片打双褶，后片收双省。适应臀腰差偏大的体型。一般臀腰差在25cm以上。 ②、单褶单省式
适合臀腰差在20～25cm之间的体型。 ③、无褶式
适合臀腰差偏小的体型。
2、口袋的变化
3、脚口的变化
4、裤腰的变化
实训项目任务要求
一、实训项目任务：
设计一款时装女裤并打制样板一套。
二、实训项目要求：
1、各部位规格尺寸设定合理。
2、线条流畅，轮廓线与辅助线区分明显。
3、制图符合设计造型要求。
单元课教案首页 第 3次 课
课题 女衬衫制版 课时数 16节
授课内容 制服式女衬衫的制图方法及原理 时装款女衬衫的制图方法及原理 衬衫的放缝、剪板、排料
教学目的与要求 必备知识 掌握衬衫的制图及变化原理 掌握比例法女衬衫结构制图
职业能力 使学生能运用原型法、比例法制图的方法制出各种女衬衫结构图； 能独立完成放缝、剪板和排料，为缝制女衬衫作好准备
重点 女衬衫结构制图、放缝、剪板、排料， 难点 掌握衬衫的变化原理
教学设计
1、由浅入深讲授女衬衫的形成原理；
2、讲解与示范相结合；利用样板与实物进行讲授。
3、采取双边教学，老师边示范学生边练习。 教学流程：
讲授女衬衫结构制图原理——示范制图、放缝、剪板、排料——学生实际操作 教具 女模型、女衬衫板、女衬衫
授课情况 班 级 授 课 时 间 授课地点
a课：服工0911班 6周星期1第1节至6周星期3第4 节 逸美楼405
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。
第三章 女衬衫制版 第一节 衬衫结构原理
一、女衬衫外形概述及结构特点
随着流行趋势的发展，衬衫既可作为生活便装，也可作为礼服出现在正式场合。
衬衫一般由衣身、衣袖、领子三部分组成，各部分的款式变化非常丰富，如衣身的长、短、宽松、紧体等变化，衣袖有长、短、中及装袖、连肩袖、插肩袖等变化，从而组合变化成款式各异的衬衫。 女衬衫应符合女性体型特征的外观造型，女衬衫基本造型的结构应首先抓准女体躯干各部位的起伏程度，据此对衣身画出符合女性特征的曲线，再在主体的基础上依据领部及上肢的实态，画出领子和袖子。
二、女衬衫的量体与加放
为了测量的准确性，各部位的测量要找准基准点和基准线，不能凭经验猜测。围度测量先要确定测位的凹凸基准点，测量胸围要找准胸高点为测点，测量腰围要找准腰部最凹点为测点，然后作水平测量，长度测量特别要注意取有关基准点之间的总和，如手臂长取肩点到肘点、肘点到腕点两连线之和。 量体顺序一般是：先横后直，由上而下。 人体测量工具：软尺、腰节带。
女衬衫量体部位一般为：衣长（前衣长或后衣长）、袖长、前腰节长、背长、领围、肩宽、胸围、腰围、臀围等，根据对象的体型特征、款型造型及穿着要求来确定加放量，将是达到预定效果的重要数据。
1、领围：颈中最细处围量一周（在颈根以上约3cm处或喉结下2cm处后经颈椎点，侧经颈肩点，加放2～左右。亦可按（+16～18cm）计算。
2、肩宽：从后背左肩端点量到右肩端点的宽度，亦可按（+11cm）计算。
3、胸围：腋下通过胸围最丰满处，水平围量一周。贴体衬衫加放4～6cm，合体衬衫加放8～10cm，宽松衬衫加放12～20cm。
4、腰围：腰围最细处水平围量一周。
5、臀围：臀部最丰满处围量一周。加放4~10cm，亦可按胸围放松量减少2~4cm推算。
6、衣长：是上装的全长。前衣长一般自右颈肩点（SNP点）开始向下――经BP点――量至衣服所需长度。后衣长由颈椎点（BNP点）向下――量至衣服所需长度。一般女衬衫类衣长在臀围线上下。亦可按（号加减定数）计算。
7、袖长：自肩端起量，长袖至手腕，亦可按（％*身高）+3～4（放松量）＝55～56计算；肘长按18％*身高计算，短袖至肘关节上8cm左右，中袖至手腕上8cm左右。
8、胸高：由右颈肩点量至乳峰点。按（％*身高）-（1～）计算。
9、前腰节长：由右颈肩点通过胸部最高点量至腰间最细处。按％*身高计算＝41。
10、背长：由颈椎点量至腰间最细处。按％*身高计算＝
三、主要连接因素
1、领口
领口是领子装于衣身的基础，由领根的第七颈椎点向两侧颈侧肩点，再绕向前侧领窝而连成的周围，领口在结构制图中呈后高前低的三角形。
2、袖窿
袖窿是袖子与衣身的结合处，由上肩端、下腋底、后背腋侧、前胸腋侧四者连接的周围，袖窿除了基本的体型静态因素外，还须包括适应运动所需的宽松量，袖窿弯线前后有别，胸侧较凹，后背侧较缓，因为上肢运动以前方为主。袖窿弧长一般为后长、前短，两者的端点主要取自肩脊，反映出后背较丰腴的体型特征。
四、女衬衫的款式变化
领、袖、口袋是女衬衫的细节部位，领最能突出表现人的面部，是成衣的重要部分。即使同样形态的领，改变其大小或装领位置也会产生不一样的效果，领型最主要是领口线的深浅、宽窄变化，有关门领、带底领的衬衫领，敞领、立领、卷领、长方领、坦领、海军领、两用领、扎结领、大圆领、荷叶边领等。（见127～128页）
1、衣领变化
关门领：是最基本的领型，自然沿颈部一周，因领形较小，故有休闲、轻便的感觉。 带底座的衬衫领：领座直立环绕颈部一周，翻领拼缝于领座之上的领型。
敞领（翻驳领）：翻领与由衣身裁出的驳头拼缝成有领缺嘴的领型，穿着时领口敞开，又称开门领，带这样领子的衬衫称为开领衬衫。 立领：直立环绕颈部一周的领型，改变领宽与领直立度可得到各种不同的效果，亦称旗袍领、唐装领、学生装领。 卷领：翻卷直立于颈部一周的领型，使用斜裁布会有比较柔和的效果，在后中心开口的情况较多。 长方领：与敞领相同，领口呈敞开状，但没有缺嘴，长方形的翻领与驳头拼缝在一起。 坦领（平面领）：领座较低，平坦翻在衣身上，改变领宽与领外围形状会得到多种不同的效果。 海军领：前领围呈V形，而后领则呈四方形，并下垂为宽大的坦领，常见于海军或水手服，故得此名。 大圆领：是能够盖住肩部的大袒领，常见于清教徒服装中。
荷叶边领：抽缩折裥或皱褶后而形成的领，没有领座，使用斜裁布条卷住缝份缝在衣身上。
两用领：第一粒纽扣可扣上穿着亦可打开穿着的领子，扣上穿则成为关门领，打开穿则成敞领，故称两用领。 扎结领：像领带一样呈长条、带状下垂的领子。
2、袖克夫的变化
带状克夫：平直的嵌条型克夫，在袖口一般进行抽褶或打裥。
滚条型克夫：用斜纱向或直纱向布条做成的细长的滚条型克夫。在袖口一般会进行抽褶。 直线型克夫：袖口与克夫同尺寸，主要用于紧身袖或合体袖的袖口。 单层克夫：不可翻折的克夫，克夫上钉有纽扣。
双层克夫：可翻折的克夫，两层克夫之间可用纽扣固定住。
可换型克夫：可拆卸下来替换的克夫，在克夫的两端分别开纽扣眼、钉纽扣、翻折起来有双层克夫的风格，放下来则是单层克夫。 翼型克夫：翻折后的克夫的两端像鸟的翅膀一样向外扩张。
下垂式克夫：克夫向下垂，形状有喇叭形、圆形等，可抽褶，可打裥，是比较时尚的一种克夫。 纽扣型克夫：要用纽扣扣住的克夫，使用包扣或小纽扣，一般紧包手腕，作装饰用。
3、口袋变化
女衬衫的口袋以贴袋居多，利用胸部育克，分割线等可做出各种以设计效果为目的假口袋。
第二节 女衬衫制图实例
在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都使用原型法。但由于原型法在使用上不能直接裁剪，因此不能全盘照搬。比例裁剪法在我国运用多年，有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、衬衫、西装等，通过套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，我们可以在传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，将两者 的优点结合，开拓一种裁剪的新路。 下面就各类风格的衬衣应用进行实例分析。
一、制服式女衬衫比例法制图
衣身的结构平衡即服装在穿着状态时前后衣身在腰围线以上部位能够保持合体、平整，衣身表面没有因为造型而引起皱褶；腰围线处于水平状态。腰达到衣身平衡，就是腰使衣身处于一种受力平衡中，而前后衣身的受力点分别是胸高点合肩胛骨最高点，所以衣身平衡最关键是如何处理前衣身BL线以上的浮余量（胸省）和后衣身肩胛骨衣上的浮余量（肩省）。
1、衣身结构平衡有三种形式：
1、梯型平衡 指将前后衣身浮余量分别消除在胸围线以下部位及肩胛骨以下部位。使前衣身胸围线以下呈梯形，后衣身肩胛骨线以下呈梯形。此类平衡适用于宽松服装，尤其是下摆量较大的服装。
2、箱型平衡 指前后衣身腰围线处于同一水平线上，前后衣身浮余量可以用省量、分割线以及工艺归拢的方法消除。此类平衡适用于卡腰的服装，尤其是贴身和体的服装。
3、梯型+箱型平衡 指将梯型和箱型平衡相结合，即一部分前浮余量用下放量进行下放，另一部分前浮余量用受省或分割线的方式进行处理。此类平衡适合余较卡腰的较贴体或较宽松风格的服装。
2、以衣片为例来分析原型法与比例法的结合运用： 1）、测量部位：
日本文化式原型法只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与肩宽的确定不够准确。比例裁剪法的测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。 通过比较得出：选择领围、肩宽、胸围、衣长、袖长、前腰节、背长部位测量较为合适。 2）、尺寸加放：
原型法第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再根据款式继续加放。比例裁剪法习惯胸围成品尺寸，直接裁剪，更为方便。
通过比较得出：将胸围净尺寸，加放量得到成品尺寸，再进行制图。具体可参考如下：贴体衬衣为4～6cm；合体衬衣为8-10cm；宽松衬衣为12-20cm左右。
3）、衣片
(1)胸围是成品尺寸。
(2)领口：领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合更为科学。因此，选用1/5领围计算。
(3)、肩斜：肩斜量可以用定量法、公式法或角度法、比值法确定，四者的结果相差甚微，我们采用比值法确定肩斜：前肩斜15：6（21～22°），后肩斜15：5～（18～19°） (4)、肩宽：根据从人体测量得出的总肩宽，采用1/2肩宽计算。
(5)、袖笼深：袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量；另一种计算肩端点到胸围线的距离，不包括肩斜量。前一种方便，后一种精确，袖笼深随款式不同而变化，前一种我们以前讲过，贴体袖窿深为+（4～5），合体袖窿深为+（5～6），较宽松袖窿深为+（6～7）计算。后一种合体衬衫袖窿深按B/6+＝21（从BNP点到BL）计算。
(6)、胸高点：在比例法中，确定胸高点的方法是：以胸围线和胸宽线为依据，确立相对的位置，由于胸围线和胸宽线随款式而变化，所以这样并不准确。在原型法中，胸高点由乳高和乳距确定，以人体为本，既科学又准确。乳高是指从侧颈点到胸高点的距离，乳距是指左右胸高点的距离，根据体型的不同，可从下列数据中找出对应的胸高、乳距，然后确定胸高点。
身高为1
55、160、16
5、170、175的分别对应乳高为
23、
24、
25、
26、27；净胸围为80、84、8
8、92的分别对应乳距为
17、
18、
19、20(cm)。
(7)、胸省：胸省的大小通常根据人体确定：一般人的胸省量为，取3cm较为合适。胸省量还可以按款式变化作出调整。胸省量与服装胸部造型的关系为：当胸省量为3cm时，胸部造型立体感较强；当其为2cm时，立体感一般；当其为1cm时，立体感较差；当其为0时，则无立体感。胸省的位置设计在侧缝腋下处，运用省道转移，增加腰省时更加方便。
4、）袖片：
(1)袖山高的确定有很多方法：如AH/4+()、前后袖笼深的平均值-()、前袖笼深-()，还有上次我们讲到的贴体袖山高取～（小于等于17cm）、合体袖山高取～（13～16 cm）、较宽松袖山高取～（9～13cm）、宽松袖山高取小于（0～9cm）。
(2)袖肥由袖山斜线确定：合体衬衫前袖山斜线=前，后袖山斜线=后AH+，袖山弧线包含了2cm的吃势。
3、比例法结构制图 1）、款式特征：
合体型衬衫，领型为小方领，前片收腋下省、腰省，后片收腰省，前中心开襟钉钮扣5粒，摆缝腰节处略收腰，袖型为一片袖长袖口收细褶装克夫。 2）、规格设计：（也可通过测量得到尺寸） 号型规格：160/84A 体型＝（前腰节-背长）
衣长（L）：颈臀（颈肩点――臀围线）＝％*身高＝～59。也可按号加减定数。（60cm） 袖长（SL）：（％*身高）+3（放松量）＝55 前腰节：％*身高＝41 背长：％*身高＝ 后腰节：背长+（～）＝～＝40（前腰节长于后腰节1cm左右） 胸高：（％*身高）-1＝24 领围（N）：+16～18cm＝36（基本领型） 肩宽（S）：+11cm＝＝39 胸围（B）：净B+（8～10）＝92 腰围（W）：B-16＝76（前后侧缝腰处各进，前后中腰省各） 臀围（H）：B+（4～6）＝96 克夫：B/5+4＝ 3）、衣身结构平衡与衣身廓形的关系
衣身结构平衡是指衣服在穿着状态时，前、后衣身在腰节以上部位能保持合体、平整，表面无造型因素所产生的皱褶。 X型（贴体型）：采用前浮量收省的形式，前后身在腰围线处于同一水平线。前上平线高于后上平线1cm左右。
H型（合体型或较宽松型）：采用部分前浮量下放，部分收省的形式。一般下放量～1cm。胸省为3时，下放，前上平线高于后上平线。胸省为时，下放，剩为袖窿浮松或下放1时，前上平线与后上平线平齐。
a型（宽腰造型）：采用前浮量下放形式处理，或大部分下放，少部分浮于袖窿。一般前身下放小于2或等于2。后上平线高于前上平线～1。 4）、结构制图（胸省量为～3，体型）
2）衣领、衣袖及克夫结构制图 结构制图见图
二、时装式女衬衫原型制图实例
（一）圆下摆较宽松休闲女衬衫
1、款式风格
较宽松衣身，装门襟，圆下摆，胸口有方形贴袋，有肩覆势、稍落肩宽松型衬衣袖，男式衬衫领，整体缉明线，是衣款较为经典的衬衣。
2、成品规格与原型绘制尺寸 单位：cm，号型160/84A 部位 L B S N SL 原型绘制尺寸 BAL 净B SL 尺寸 70 102 41 59 38 84 54
3、结构平衡
前后衣身平衡都采用箱型平衡方法。前衣身胸省一部分在前袖笼中作宽松处理，另一部分则转移到横胸省中，后肩省部分分散到后袖笼处作宽松处理，另一部分在肩覆势中去掉。
4、设计要点
（1）衣身 袖笼深按圆原型，前后侧缝分别放出所需宽松量，注意后衣身的宽松量大于前衣身的宽松量。侧缝在腰节处略吸腰，据造型设计圆下摆、肩覆势、胸口贴袋、前门禁等。肩部落肩量为厘米，重新画顺袖笼弧线，横开领开大厘米，前直开领开深1厘米，作出实际领窝。 （2）衣领 按翻立领结构设计方法。
（3）衣袖 袖山按较宽松风格设计，袖山高控制在7~10厘米，因为衣身袖笼上需压明线，袖山吃势为0，注意检验袖肥是否合适。袖身为直身型的一片袖，袖口为袋两各个褶裥的男式衬衫袖衩的衬衣袖。
（二）较贴体型袖抽褶女衬衣
1、款式风格
（二）较贴体型袖抽褶女衬衣
1、款式风格
较贴体风格衣身，较宽松型抽褶袖，男式衬衣风格
的翻立领，装门禁，衣身下摆有荷叶边，整体感觉刚柔相济，较休闲时尚。
2、规格设计
单位：cm，号型160/84A 部位 L B S N SL 原 型 BAL 净B SL 尺寸 60 94 28 38 84 54
3、衣身结构平衡
因为衣身为较贴体风格，前后衣身平衡都采用箱型平衡方法。前衣身胸省一部分在袖笼中作宽松处理，另一部分则转移到分割线中，后肩省则分散到后袖笼处。
4、结构设计要点
（1）衣身 衣身袖笼深按原型，注意处理胸腰臀三围差，分割线要兼顾结构与造型。 （2）衣领 按翻立领结构设计。
（3）衣袖结构制图 袖山风格居于较帖体与较宽松之间，袖山高取前后平均袖笼的4/5，袖山吃势控制在~2厘米，注意检查袖肥是否合适。袖身为直身形的一片短袖，因为有抽褶，袖长先作长一些，使抽褶后达到成品规格
第三节 女衬衫放缝和算料
一、女衬衫样板校对
前后侧缝、前后肩缝、衣片领围线与领片、袖山弧线与袖窿弧线等。
二、女衬衫放缝
1、前衣片挂面放缝为0
2、前后衣片贴边放缝：平摆为2，圆摆为1
3、前后衣片、袖片其它部位为1
4、领片：领里1，领面（在裁时可多放些，到时再修），
5、衩嵌条：长20宽
6、工艺样板：前片，领子工艺样板为净样板，是生产过程中衣长、省位、钉扣、锁眼和领子制作等操作的依据。
7、衬料板：前襟贴边衬料板就为挂面宽，领衬料板同领面大小。
三、用料计算
90cm幅宽：衣长+（袖长*2）+（5～10）=60+110+（5～10）=～米 114 cm幅宽：衣长+袖长+(25～30)＝～米
140cm幅宽：衣长+袖长+(5～10)=60+55+(5～10)=~米
实训项目任务要求
一、实训项目任务：
采用1：1的比例打制时装款女衬衫工业样板一套。
二、实训项目要求：
1、尺寸规格自定，制版符合图纸要求，达到设计效果。
2、样板放缝准确，剪板流畅；拼缝部位 长短合适。
3、零部件齐备，标注完整。
单元课教案首页 第 4次 课
课型 夹里女上装制版 课时数 16节 授 课 内 容 传统女西装的制版 时尚女套装的制版 放缝、剪板、排料 教 学 目 的 与 要
求 必备知识 掌握传统女西装的制图方法及变化原理； 掌握时尚女套装的制版、放缝、剪板、排料
职业能力 使学生能运用原型法、比例法制图的方法制出各种女西装结构图； 能独立完成放缝、剪板和排料，为缝制时尚女套装作好准备 重
点 传统女西装的制图方法及变化原理； 难
点 女套装的制版、放缝、剪板、排料
教学设计
1、在教学中根据高职生的特点，重点强调学生动手能力的培养。
2、宏观上采用“实例驱动”，在微观上采用“问题牵引”、“启发式教学”，用图片、样衣等作为辅助手段，用经验数值直接制图的方法，使学生能够从人体工学角度分析各种服装造型与人体之间的关系，从而达到举一反三的作用。 教学流程：
讲授传统女西装结构设计原理——示范女西装结构制图——学生训练制图——
针对学生普遍问题做集中点评 教具 女模型、女西装板、女西装 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
a课：服工0911班 7周星期1第1节至7周星期3第4 节 逸美楼405
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。 第四章 夹里女上装制版
第一节 传统女西装结构制图
一、款式分析
领型为西装领，前后片均设有袖窿分割线，前片左右各设一装饰袋盖，圆装袖，平袖口，全夹里。
二、规格设计： ①号型：160/84A ②主要控制部位及规格 单位：CM 号 型 衣 长 胸 围 肩宽 领 围 袖 长 袖 口 衩长 160/84A 60 96 40 36 55 15 24/3
三、结构制图
注意：
1、如果袖窿弧线不相吻合，宁可调整小袖片，也不要修长衣片
2、袖山弧线小，可加大袖肥，袖山弧线大，可减小袖肥
第二节 时尚女套装的制版
一、比例法结构制图
1、款式特征：
合体型西装，领型为翻驳领，前、后片各有刀背分割线，前中心开襟钉钮扣3粒，摆缝腰节处略收腰，袖型为二片袖长袖。
2、规格设计：（也可通过测量得到尺寸）
号型规格：160/84A 体型＝（前腰节-背长）
衣长（L）：颈臀（颈肩点――臀围线）＝％*身高＝～59。也可按号加减定数。（66cm） 袖长（SL）：（％*身高）+3（放松量）＝55 前腰节：25％*身高＝40 背长：23％*身高＝37 胸高：（％*身高）＝～25 领围（N）：+16～18cm＝36（基本领型） 肩宽（S）：+（11～12）cm＝40 胸围（B）：净B+（10～12）＝94 腰围（W）：B-16＝78 臀围（H）：B+（4～6）＝98
二、放缝
1、样板校对
前后侧缝、前后肩缝、衣片领围线与领片、袖山弧线与袖窿弧线等。
2、放缝
面布共11片，底边厘米、袖口3厘米、其他1厘米
净样板到毛样板放份参考数据 名称 说明 参考入量
分缝 也称劈缝，将缝合后两边分开熨平。 1cm 一般倒缝 也称坐倒，将缝合后缝头向一边扣。 1cm 明线倒缝 倒缝上有缝头的一侧缉明线。 窄于缝头 裹缝 也称包缝，分暗包明缉和明包暗缉。 或 平绱缝 小片小件与主件齐边缝合平绱。 1cm 弯绱缝 绱一边或两边有明显弯度。 左右 搭缝 一边搭在另一边的缝法。 ~1cm 缝边 也称止口，明暗线缝合再翻成光边。 ~1cm 底折边 底摆向上回折的贴边部分。 ~4cm
三、排料的基本原则和方法：
1、经纬纱向要符合技术质量要求。
2、拼接范围符合技术规定标准，在有潜力可挖的情况下，尽量不拼接为好，以利于保证产品的质量和减少缝制工作量。
3、齐边平靠，斜边颠倒。
4、弯弧相交，凹凸互套。
5、大片定局，小片填空。
6、经短求省，纬满在巧。
7、画线要准，线条要清。
四、配里
五、用料计算
90cm幅宽：衣长×2＋袖长+（5～10） 114cm幅宽：衣长×2+（15～20） 140cm幅宽：衣长+袖长+(5～10)
实训项目任务要求
一、实训项目任务：
采用1：1的比例打制夹里女上装样板一套。
二、实训项目要求：
1、尺寸规格自定，制版符合图纸要求，达到设计效果。
2、样板放缝准确，拼缝部位 长短合适。。
3、纱相线、裁片数等标注齐备。。
单元课教案首页 第 5 次课
课题 男装结构制图基础知识 课时数 2 授 课 内
容
1、服装与人体的关系
2、人体测量要领
3、各类男装服装放松量的确定
4、男装原型制版的基本原理
5、男装基型制版的基本原理 教 学 目 的 与 要
求 必备知识
1、掌握人体测量的方法及标准
2、了解中国式男装基型与文化式男子原型的区别
3、掌握男装基型的原理及绘制方法
职业能力 通过本次课的学习，使学生理解男子原型在服装设计中所占的地位，并使学生具备男子基型绘制的能力并了解基型绘制的原理。 重
点 男装基型制图 难
点 能够掌握原型与人体之间的对应关系。 教学设计 教学方法：
1、利用模型直观教学；
2、利用多媒体的形式进行讲解；
3、师生互动一对一 教学流程：
男装结构制图基础知识――男装原型制版的基本原理――男装基型的原理及绘制方法 教具 模型、卡纸、尺等 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
a课：服工0911班 8周星期1第1节至8周星期1第2 节 逸美楼101
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。
第五章 男装结构制图基础知识 第一节 服装与人体
服装是指人与服饰的总和，是人着装以后处在一定空间、环境的流动形象和活动形态。服装设计即是对于这种形象和形态的设计，通常被人们称为“人体包装艺术”。所以，服装离不开人体，学习服装设计必须十分熟悉、了解与服饰紧密联系的人体知识。服装人体上的基准面，基准面上的基准线与基准点，是我们学习服装结构设计与打板必须要了解的内容。
一、服装人体基本结构 按照服装设计的需要而几何抽象化。可用“一竖、二横、三体积、四肢”来概括 一竖：就是指人的脊梁骨，是人体垂直方向的纵轴和服装设计的左右对称线。
二横：指肩线和骨盆线，位于躯干的上下两端，是躯干连接四肢的纽带和服装设计中重要的横向线。
三体积：指头部、胸部和骨盆，头部外型呈圆柱体，胸部呈倾斜状的立方体，骨盆呈与胸部相反倾斜的立方体。 四肢：指人的上肢与下肢。人体由头、躯干、四肢组成。
二、男、女体型差异及特征
男女体型差异主要表现在躯干部，具体表现如下：
1、胸部差异
女体为以BP为顶点的圆锥体，用对准BP的省道消除浮。 男体为盆状体，用不对准BP的省（撇胸）或工艺方法消除前浮。
2、肩部差异 女体＜3个头宽 男体=3个头宽
男体肩斜≥女体肩斜=22度
3、胸腰差量
净体（胸围B*－腰围W*）
男体Y体为（22~17cm）A体为（16~12cm）B体为（11~7cm）C体（6~2cm） (H*－B*)男体为2~4cm 女体Y体为（24~19cm）A体为（18~14cm）B体为（13~9cm）C体（8~4cm）
4、前后腰节差 男（前腰节－后腰节）=－ 女（前腰节－后腰节）=1cm 第二节 服装放松量的确定 男装用料计算表 类别
品种 胸围 臀围 90（门幅） 114（门幅） 144（门幅） 男装
短袖衬衫 110 衣长×2+袖长 衣长×2
长袖衬衫 110 衣长+袖长×2 衣长×2+10 衣长+袖长+20 西装 春秋衫 110 衣长×2+袖长+10 衣长+袖长+10 男长裤 110 裤长×2+6 （脚口卷边另加10） 裤长+6 （脚口卷边另加5）
男装长度、围度放松量常用数据参考表 单位：em
品 种 长 度 测 量 围 度 放 松 量
衣长或裤长 袖 长 胸 围 腰 围 臀 围 领 围
短袖衬衫 齐虎口 肘关节上5 16--20 2—3 长袖衬衫 齐虎口 手腕下1．5 16—20 2--3 西 装 大拇指中节 齐手腕 14—18 10一14 西装马甲 腰节下15 8—12 中山装 大拇指中节 手腕下1 18--22 14一18 3—4 便西装 大拇指中节 手腕下1 20—26 10—14 两用衫 虎口下0．5 手腕下1 18—24 14--20 3—4 茄克衫 虎口上1．5 手腕下3 20--26 10—16 短大衣 齐中指尖 齐虎口 22—30 20--28 中大衣 齐膝盖 虎口下0．5 24--32 22--30 长大衣 膝盖下15 大拇指中节 26--34 22--30 短 裤 膝盖上12 2--3 4—10 长 裤 离地面2 2--6 8--14 常见服装的总放松量的对照表 类别
品种 紧体 半紧体 合体 半合体 半松体 松体 旗袍、礼服 4～6 6～8 衬衫、西服 8～12 12～14 15～20 21～25 外衣、大衣 10～14 14～16 17～22 22～25 休闲装 14～16 17～22 22～30 本章小节：
通过本章的学习，让我们了解了人体的基本构造，掌握了人体的基准点，了解了各类服装围度放松的标准，对以后的服装制图将具有指导性意义。 课后练习与思考
1、人体关键的基准点有哪些？
2、人体的比例？
3、男、女的体型差异及特征？
4、围度放松量的根据是什么？
单元课教案首页 第 6次课
课题 男裤结构设计原理及应用 课时数 10 授 课 内
容
1、男西裤结构制图
2、裤子廓型变化的纸样设计（筒形裤、锥形裤、喇叭形裤）
3、男裤工业样板制作 教 学 目 的 与 要
求 必备知识
1、了解男裤基本纸样的特点
2、理解裤子基本纸样关键尺寸的设定
3、掌握裤子廓型变化的纸样设计
4、重点掌握裤子褶位、插袋的定位与设计
职业能力 通过本次课的学习，加深学生对男裤纸样设计原理理论知识的理解及实际操作的能力，并使学生掌握裤子廓型变化的纸样设计和裤子褶位、插袋的定位与设计，了解男裤基本纸样的特点，理解裤子基本纸样关键尺寸的设定。
重
点 标准男裤结构制图
难
点 掌握裤子廓型变化的纸样设计 教学设计 教学方法：
1、讲授浅显，用幻灯演示裤子廓型变化所形成的原理。
2、采用课堂讲授与示范，学生同步练习相结合的教学方法，强化训练动手能力。
3、强调服装与人体的结构关系，掌握男裤结构设计原理及应用 教学流程：
标准男裤结构制图――裤子廓型变化的纸样设计――男裤工业样板制作 教具 尺、授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
a课：服工0911班 8周星期1第3节至8周星期3第4 节 逸美楼101
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。 第六章 裤结构设计原理及应用 第一节 男裤结构制图基础知识
裤子本来是专指男性的下衣而言的。在长期的历史演变过程中，女性也逐渐的开始对裤子有所接受，特别是二次世界大战期间，大量女性参与了社会活动，随着外出活动的增多，人们逐渐意识到裤子能带来很大的行动便利。女裤最初出现时，是较为宽大的西裤，后来造型不断变化，时装性越来越强，女裤的风格也趋于多样化，现已成为生活中不可缺少的服装种类之一。
一、裤子的廓形变化
裤子的造型千变万化，但是就其总体结构而言基本相同。一般前后各由二片组成，前浪线略短，后浪线略长，两面上端多有插袋设计，前后片腰口常有省道和褶裥设计，男裤在前浪上端设计开口，女裤除了在前浪上端设计开口外，还可以在侧缝或后浪上端设计开口。
裤子的廓形大体可分为四种，即长方形（筒形裤）、倒梯形（锥形裤）、梯形裤（喇叭裤）、菱形（马裤）。
1、筒形裤
臀围较合体，裤筒呈直筒形，一般裤口宽可比中裆窄1～2cm，这是因为视错效应所致。
2、锥形裤
在造型上强调臀部，缩小裤口宽度，形成上宽下窄的倒梯形。锥形裤在结构上往往采用腰部作褶及高腰等处理方法，锥形裤的长度不宜超过足外踝点，裤口适当减小，当减小至小于足围尺寸时，应用开衩处理，后身结构一般不变。
3、喇叭裤
在造型上收紧臀部，加大裤口宽度，形成上窄下宽的梯形，喇叭裤在结构上一般采用收紧臀部，低腰且无褶。故腰围线下移，省量减小，而移至侧缝线（或前裆直线与后裆斜线处），由于裤口宽度的增加，要加长裤长至脚面。另外，根据其造型特点中裆线可以向上移动形成大、中、小喇叭的裤型。
4、裙裤
将裙子和裤子的形态、功能性结合起来设计。故它既有裙子的风格、又保留裤子的上裆结构。裙裤的结构上裆部与裙子相同，下裆部仍由两个裤筒构成，而裤筒的结构又趋向裙子的廓形结构，因裙裤的裆宽尺寸加大，使裆部出现余量，至使后翘消失，后裆缝线变成直线。
二、裤子的分类
1、按长度分类：超短裤（热裤）、牙买加短裤、及膝短裤、踏车裤、锥子裤、长裤。
2、按整体的形态分：灯笼裤、马裤、喇叭裤，直筒裤、锥形裤、健美裤、裙裤、多袋裤等。
3、按腰部形态来分：连腰裤、装腰裤、高腰裤、低腰裤等。
三、裤的放松量与成品规格。
1、横向放松量
由于人体的行走，蹲坐以及下姿的运动，会使人体体表产生伸缩变形，采用弹性小的面料做裤，会使人体活动受阻，因此在裁制裤时必须加放松量。
人体的净尺寸数据和放松量是构成服装规格的两个主要的因素。人体净尺寸是一个可测量的固定值，而放松量却是灵活多变的。因此，放松量的合理与否是导致服装规格设计成败的关键。放松量的选取涉及到裤装的品种、造型、流行趋势以及穿着者的体型、性别、年龄、面料特征和个人喜好等多种因素。
贴体型 合身型 较合身 宽松 腰围 0~1 1~2 1~2 2~3 臀围 2~4 6~10 12~14 16~20 贴体型：指臀围放松量处于较小的值范围，如牛仔裤、健美裤。 合体型：指臀围放松量处于适中值范围，如西裤、直筒裤。 宽松型：指臀围放松量处于较大值范围，如灯笼裤。
2、纵向放松量
在裤装中也是至关重要的，但常常被人们所忽视。由于蹲坐和躯干前屈等人体运动，使裤装的臀部伸展，在增加围度的同时，还必须增加裤装的直裆量及起翘量，并把后缝线延深，后裆适当落低~1cm（叫落裆）。
四、裤的变化原理（腰省、腰褶的分布）
裤的腰省常设置在后裤片上，腰褶常设置在前裤片上。
1、裤后片腰省的数量一般是1～2道，并且左右后裤片省的数量均等、对称，后裤片腰省的数量不论多少，每个腰省的大小宜控制在～之间。腰省位置的选定与有无裤袋有关，无后袋时，以后腰大为依据确定省位。有后袋时，应先确定裤后袋位置，然后再以后袋位为依据定省位。
2、前裤片的褶量数一般为1～2道，特殊的可在2道以上。褶裥量不论多少，每道褶裥的褶量一般宜控制在～4cm之间，靠近挺缝线的褶宜大些，侧缝线处褶量宜小些，褶裥数量少时褶量宜取大，褶裥数量多时，褶量宜取小。
五、褶量与臀腰关的关系
1、双褶双省式
前片打双褶，后片收双省。适应臀腰差偏大的体型。一般臀腰差在25cm以上。
2、单褶单省式
适合臀腰差在20～25cm之间的体型。
3、无褶式
适合臀腰差偏小的体型。
第二节 男西裤比例法结构制图
一、款式特点及外形
男西裤一般款式为锥形裤，腰口装腰头，有七只串带袢，前中开门里襟，钉纽或装拉链。前裤片左右两只反褶裥，侧缝装斜袋；后裤片左右各收两只省，装两只嵌线开袋(或有袋盖，见图)。
二、测量要点 ⑴裤长
自体侧髋骨处向上3cm左右为始点，顺直向下量至所需长度，（或踝骨以下2～3cm）。就长裤来说，裤长的终止点与裤脚口有关，裤脚口偏小，裤长受脚面倾斜角度的制约，而不能任意加长。脚口偏大，裤长可适量加长。脚口适中，则裤长在前述两者之间。 ⑵腰围 加放1～2cm ⑶臀围 加放10～12 cm
三、规格设计 号型：170/74A 裤长：号＝102 直裆：直裆与人体身高和体型有直接关系，一般中间体的直裆约为28～29cm，在臀高线下7～8cm。 腰围：W﹡+2=76 臀围：H﹡+12=104 脚口：23
四、结构制图 (一)前后片制图
第三节 男西裤样板制作
四、男西裤放缝、排料 门幅：144cm；用料：裤长+5cm。
实训项目任务要求
一、实训项目任务： 1：1男裤样板制作一套
二、实训项目要求：
1、要结构准确，线条流畅，能灵活运用比例法进行男裤结构设计。
2、裁剪样板与工艺样板齐全，规范。
单元课教案首页 第 7 次课
课题 男衬衫、男Ｔ恤结构设计原理及运用 课时数 16 授 课 内
容
1、男子衬衫的种类
2、男子衬衫放松量的确定
3、男衬衫结构制图
4、男衬衫工业样板制作
教 学 目 的 与 要
求 必备知识
1、掌握男衬衫测量的方法及标准
2、了解男子衬衫的种类
3、掌握男衬衫工业制板
职业能力 通过本次课的学习，加深学生对衬衫结构设计原理理论知识的理解及实际操作的能力，并使学生掌握衬衫的领及袖结构制图方法。 重
点 男衬衫比例法结构制图 难
点 男衬衫领结构制图 教学设计 教学方法：
1、采用多媒体的形式进行讲解与示范，学生同步练习相结合的教学方法，强化训练动手能力。
2、强调服装与人体的结构关系，掌握男衬衫制图原理与方法，并能灵活运用。 教学流程：
男衬衫制图基础知识――男衬衫比例法结构制图――男衬衫工业样板制作 教具 模型、卡纸、尺等 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
a课：服工0911班 9周星期1第1节至9周星期3第4 节 逸美楼101
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。 第七章 男衬衫、男Ｔ恤结构设计原理及运用 第一节 男衬衫制图基础知识
衬衫是男装不可忽视的组成部分，也是男子一年四季必备的服装。男衬衫和女衬衫一样既可以内穿，也可以处穿。男衬衫原是与西装配套使用的，如今，男衬衫不仅从面料、色彩、造型等方面日趋多样、完美，而且从内衣逐渐向外衣化方向发展。在现代流行趋势的影响下，男衬衫正越来越显示男性的气质与风采。
一、男衬衫的种类
男衬衫因款式与功能用途等不同，分为普通衬衫、礼服衬衫和休闲衬衫三类。
1、普通衬衫
可分为二种，一种是穿在西装内的衬衫，另一种是外穿式的衬衫。
西装内穿用的衬衫是最基本的衬衫造型，设计上较为简练，没有什么附加装饰，关键是领子部位因系领带，对其造型及裁剪的质量要求就比较高，要求衣领两边对称平挺，领内一般衬有硬衬。其尺寸应适合人体的颈部，合体舒适。
外穿式衬衫有长袖和短袖胸围、袖围较内穿式宽松，腰呈直线形，领有硬衬与软衬两种，门襟也有贴门襟和普通门襟两种。
2、礼服衬衫
礼服衬衫和普通衬衫在整体结构上是相同的，它们的主要区别是领型、前胸和袖头。礼服衬衫主要分晨礼服衬衫、燕尾服衬衫、塔士多礼服及黑色套装礼服衬衫。
礼服衬衫最大的特点是它和外衣饰物有一定的组合规范，并在衬衫的选定部位划分出不同场合的礼仪规格。衬衫结构合体，腰部略微收小，对胸部造型尤其讲究，有的胸前作圆弧形分割，穿着时烫得非常平挺，有的是做缉细裥或镶嵌花边、荷叶边等工艺装饰。领子的尺寸应十分贴合颈部，衣领除了常用的翻领式衬衫领之外，常用单层立领式翼领，领角上端向外翻翘，配以专门的蝴蝶结，立领的宽度要适当提高（5厘米左右），以保证衬衫领高出礼服翻领。袖克夫比外穿的礼服略长1～，并常使用装饰纽扣予以点缀。袖头宽度比普通衬衫宽一倍，在穿着时，通过对折产生双层袖头。
3、休闲衬衫
是以轻快的细节设计为特征，穿在外面的衬衫的总称。款式设计通常衣身宽松，变化丰富且多以大口袋、袖口、袋或肩章等点缀、装饰商标、电脑绣花图案与文字布局任意，给人以活泼、洒脱、随意、放松的感觉。
二、男女体型特征
男衬衫同女衬衫一样，同样由衣身、衣袖、衣领三部分组合，男女体型特征的差异，对构成服装后的风格要求不同。男装讲究端庄、大方、平挺、追求粗犷、豪放的阳刚之美，而女装则体现轻盈、纤细、活泼的阴柔之美。因此男衬衫和女衬衫的基型构成是不同的，它们各具特征，不能互相通用。
1、男性胸部形态为扁圆状，故前浮量的大小及处理方法不同于女装（女性胸省处理，男性通过前胸撇胸、袖窿浮松和下放来处理），男性前胸尽管没女性隆起，但颈与胸线所产生的倾角也有18°左右，所以男性胸围加放量一般大于女性。
2、男性胸腰围差、胸臀围差比女性小。
3、男性前、后腰节的差数＝后腰节长-前腰节长＝（后腰节长于前腰节）不同于女体前、后腰节差（前腰节长于后腰节）。
4、男性颈部斜方肌、乳突肌发达。故领围和肩斜度均比女性大。男装肩斜度宜后斜前平（前20°后22°），女装肩斜度宜前斜后平（前21°后18°）
5、男性的肩宽比女性宽，加上臂部肌肉发达，故男装肩宽较女装大。
6、男装结构简单，女装结构复杂。
第二节 男衬衫比例法结构制图
一、男衬衫类别
1、较贴体型（内穿）：B净+4 ＝B＝92 B＝B+12＝104
2、合体型（内穿）： B净+8＝B＝96 B＝B+12＝108
3、宽松型（两用穿）：B净+10＝B＝98 B＝B+12＝110
二、男衬衫的款式特点（四大特点）
1、外廓造型呈H型与方型
2、肩复司后压前：3～4CM
3、男性人体肩斜平均值为21°～22°（前20°15： 后22°15：6） （1）西装肩斜度取40°（前18°后22°）
（2）衬衫肩斜度取38°（前20°～21°15： 后17°～18°15：5） （3）夹克肩斜度取36°（前16°后20°）
男性肩胛骨上方的斜方肌较厚实开成后肩角度大于前肩角度2°～3°，使后肩有较大的缝缩值，可避免后背衣服起吊。关门领的衬衫领后肩角度只能做17°～18°，所以男衬衫的肩斜度取（前20°～21°15： 后17°～18°15：5） （4）袖子大都为一片平装袖或落肩袖造型。
三、男衬衫结构制图
1、款式特征：
小尖领、直腰身、普通长袖、平下摆， 装袖头，袖口有衩、门襟六粒扣。
2、主要控制部位及要点
（1）、领围：在基本领围基础上，根据款式要求做相应变化，属变化部位，此款围量脖颈一周，加放2~3cm。可按+（16～18）＝39 （2）、肩宽：肩宽与人体的肩宽有密切关系，一般以净肩宽加0~1cm，属基本不变部位。可按+（14～15）＝47 （3）、胸围：胸围的控制量与服装的合体程度有关，此款属宽松服装，胸围的放松量设为22cm，胸围属变化较大部位。 （4）、腰围：腰围的控制与服装的合体程度有关，此款属宽松型服装，胸围与腰围的差数为B-4（或0），腰围属变化部位。
（5）衣长：主要与款式有关，属变化较大部位，由肩颈点位过胸部量至虎口下4~5cm处。可按号+（6～8）＝74（圆摆）72（平摆） （6）腰节高：腰节与人体的身高有关，属微变部位，一般取号/4。 （7）、袖长：由肩端点量至腕下4~5cm处。可按号+（8～9）＝59 （8）袖克夫：长～25 宽6～（也可B/5+4）
3、设定规格： 单位：cm 号型 衣长 胸围 肩宽 领围 袖长 袖口 170/88A 74 110 47 39 59
4、结构制图 前后衣片：
第三节 男衬衫样板制作
一、样板的制作要求
1、制图放缝准确。
2、样板夹角处理技术到位。
3、样板的眼刀、钻眼标记齐全。
4、做好样板文字标记。
二、男衬衫放缝
1、后侧 前侧
2、袖山弧线 袖窿弧线
3、后袖底线前袖底线
4、底摆1～
5、胸袋上口*2
6、前门襟
7、其他为1
8、衬料板：领面衬料板“三净一毛”，与底边相接处放～。领座衬料板为净样。袖克夫衬料板为净样。
9、工艺样板：前片、领子工艺样板为净样板，是生产过程中衣长、钉扣、锁眼和制作领子等操作的依据。胸袋工艺样板为净样板，是生产中扣烫胸袋的依据。袖衩工艺样板为净样板。
三、男衬衫用料
144cm 衣长+袖长+20-30cm=160cm 110cm 2个衣长+40 cm=185 cm 90 cm （衣长×2）+袖长=200 cm 114cm 2个衣长+10-20 cm=165 cm
四、男衬衫排料
第四节 男T恤结构制图
一、针织上装的比例分配法结构制图 （1）结构原理 1） 围度放松量
紧身型：胸围不但不加放松量，而且要小于实际围度。实际应用中可视针织面料的弹性程度而变化。含有5%莱卡的针织面料一般可以减少3～4 cm的放松量 贴体型：胸围放松量2～4cm。 适体型：胸围放松量6～8cm。 略宽松型：胸围放松量10～12cm。 宽松型：胸围放松量14cm以上。
比例分配法制图实训一 1）.中门襟男式T恤衫的纸样制作 ① 款式图：图4-5
图4-5 款式图 ② 成品规格 （单位cm） 尺寸 部位 号型 衣长 L 胸围 B 肩宽 S 领长 N 袖长 SL 袖口宽 CW 160/84 70 100 44 40 23 18 ③ 结构制图 图4-6
图4-6 A 前片
a.作基础线：先画上平线，然后垂直于上平线画一条直线作为前中线。 b.衣长：衣长+自然回缩=70cm×（1+2%）= cm c.领宽：N/5=40/5=8 cm d.领深：N/5+ cm =40/5+= cm e.落肩：S/10=44 cm /10= cm f肩宽：S/2=44 cm /2=22 cm g袖隆深：胸围/6+6 cm =100 cm /6+6 cm = cm（小数只保留 cm） h胸围宽：B/4=100/4=25 cm B 后片
a.延长上平线、底边线 b.领宽：同前片 c.领深： cm d.落肩：同前片 e.肩宽：同前片 f.袖隆深：同前片 g.胸围宽：同前片 C 袖片
a.袖长：袖长+自然回缩=（23 cm）×（1+2%）= cm b.袖山高：B/10=100 cm/10=10 cm c.袖口宽： cm d袖口罗纹宽：18 cm 2） 边门襟男式T恤衫纸样制作 ① 款式图：图4-7
图4-7款式图
② 成品规格 （单位cm） 尺寸 部位 号型 衣长 L 胸围 B 肩宽 S 领长 N 袖长 SL 袖口宽 CW 170/88 70 100 44 40 23 18 ③ 结构制图 图4-8
图 4-8 实训项目任务要求
一、实训项目任务：
1、男衬衫和男Ｔ恤制图各一张，比例1：4或1：5。
2、1：1男衬衫、男Ｔ恤样板制作一套
二、实训项目要求：
1、要结构准确，线条流畅，能灵活运用比例法进行男裤结构设计。
2、裁剪样板与工艺样板齐全，规范。
3、比例1：4或1：5的作业，使用四开纸（素描纸或卡纸）。
单元课教案首页 第 8次课
课题 男茄克结构设计原理及运用 课时数 8 授 课 内
容
1、男茄克的款式、工艺特点
2、男茄克的结构制图
3、男茄克的工业样板制作 教 学 目 的 与 要
求 必备知识
1、掌握男茄克测量的方法及标准
2、了解男子茄克的种类
3、掌握男茄克工业制板。
职业能力 通过本次课的学习，使学生对夹克的结构设计有一定的了解。掌握男茄克的规格设计，并能独立进行男茄克的结构制图。
重
点 男茄克的结构制图 难
点 工业制板 教学设计 教学方法：
采用课堂讲授、图片演示、同步练习与辅导相结合的教学方法，强化训练动手能力。
教学流程：
男茄克比例法结构制图――男茄克工业样板制作 教具 尺、纸等 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
a课：服工0911班 10周星期1第1节至10周星期2第2 节 逸美楼101
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。
第八章 男茄克结构设计原理及运用
茄克衫又称夹克衫，是外来语Jacket的音译。是一种衣长较短，宽胸围、紧袖口、紧下摆式样的上衣。通常作为工作服，目前人们常把它作为平时穿着的休闲上衣。其款式、色彩、面料等多种多样，长、短、宽、窄，单、夹、棉等，各种造型、各种质地，适合各种不同身材、体型的人穿着。近年来一直为青年男女及中老年人所喜爱。 第一节 男茄克的款式、工艺特点
夹克衫的式样没有固定的格局，款式变化较多，其结构上主要有：
门襟：主要有拉链式、揿扣式和普通搭门式三种。
下摆和袖口：下摆和袖口常采用螺纹口或装橡皮筋(松紧带)收紧，也可在登闩 两侧及袖口上加上收缩袢。
袖子：多采用落肩袖结构，袖山较平，有短袖、长袖及各式花式袖。
领型：有登领、塌领、立领、驳领及两用领等。
口袋：有插袋、贴袋、开袋、嵌袋、拉链袋、立体袋等。
衣片结构上常运用不同类型的分割和组合，在工艺上可用缉线、缉裥、配色、镶嵌、绣花、铭牌等装饰，还可做成单面半夹、单面全夹、双面全夹等，使款式丰富多彩、千姿百态。 第二节 茄克衫的规格设计
夹克衫量体的主要部位有：衣长、胸围、肩宽、领围、袖长等。
(1)衣长 夹克衫属于短上衣，衣长一般较短，长度可视款式及个人爱好而定。 (2)胸围 胸围的加放量比一般上衣大，取20-36 cm左右，宽松式可再加放。
(3)肩宽 夹克衫多为落肩袖，肩宽的加放量较大，一般可按人体肩宽加放3—4 cm左右。肩较宽时，袖长相应减短，袖山也较平。 (4)领围 夹克衫的领围远远大于春秋衫，一般在40 cm以上，如果是翻驳领，领围可不测量。 (5)袖长 夹克衫的袖长较长，因袖头通常用松紧带收紧，肩加宽后，袖长相应减短。
夹克衫的胸围放松量较大，较宽松，一般胸围的放松量在22—26 cm左右。夹克衫的成品规格可参考下表： 男夹克衫成品规格参考表(5．4A)
号型 规格 部位 160／80 165／84 170／88 175／92 180／96 衣长 62 64 66 68 70 胸围 106 110 114 118 122 肩宽 44．6 45．8 47 48．2 49．4 领围 40 41 42 43 44 袖长 57 58．5 60 61．5 63
第三节 茄克衫制图
一、款式特点及外形
二、制图规格
号型 部位 衣长 胸围 肩宽 领围 袖长 AH 170／88A 规格 68 114 47 44 60 56
第四节 茄克衫样板制作
一、样板的制作要求
1、制图放缝准确。
2、样板夹角处理技术到位。
3、样板的眼刀、钻眼标记齐全。
4、做好样板文字标记。
二、茄克衫放缝要求
三、男茄克衫用料
144cm 衣长+袖长+10-20cm=160cm 110cm 2个衣长+40 cm=185 cm 90 cm （衣长×2）+袖长+10=210 cm 114cm 衣长×2+10-20 cm=165 cm
四、男茄克衫配里
实训项目任务要求
一、实训项目任务：
1、男茄克衫结构制图一张，比例1：4或1：5。
2、1：1男茄克衫样板制作一套
二、实训项目要求：
1、要结构准确，线条流畅，能灵活运用比例法进行男裤结构设计。
2、裁剪样板与工艺样板齐全，规范。
3、比例1：4或1：5的作业，使用四开纸（素描纸或卡纸）。
单元课教案首页 第 9次课
课题 男西装结构设计原理及运用 课时数 8 授 课 内
容 男西装的款式、工艺特点 男西装的结构制图
教 学 目 的 与 要
求 必备知识 掌握男西装测量的方法及标准 掌握男西装的结构制图
职业能力 通过本次课的学习，使学生对西装的结构设计有一定的了解。掌握男西装的规格设计，并能独立进行男西装的结构制图。 重
点 男西装的结构制图 难
点 工业制板
教学设计 教学方法：
采用课堂讲授、图片演示、同步练习与辅导相结合的教学方法，强化训练动手能力。 教具 尺、纸等 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
a课：服工0911班 10周星期2第3节至11周星期3第4节 逸美楼101
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。
第九章 男西装的结构原理与制图
一、西服的结构和功能
1、前身；如同人体左右对称一样，西服制作也是左右对称。扣眼和手巾袋在左边，总之， 前身的细部设计是重要部分。
2、驳头；驳头是西服设计中最受流行影响的部分，如果驳头变宽，衬衣的领子、领带也要相应的变宽，这样才协调一致。
3、领子；与驳头相连接，其领尖角度可构成各式变化。
4、袋盖；西服套装的，一般性设计占九成以上不放物品。
5、胸袋；手巾袋，只做左胸，用于装手帕，不可插笔等物。
6、袖子；西服的袖子与其它服装不同，要求在静止的状态下呈现最完美的造型，同时考到尽可能大的可动范围。因此，还要加入动态的松量。
7、肩线；是西服基础设计中最重要的部位，注意设计其的斜度。
8、前省；这是体现造型的微妙部位，不可忽略。
9、后身；背部与前面形成对比，没有任何装饰 ，但上肩部周围与上臂肌肉有关。
二、男西装的结构原理与制图
1、男西服规格设计 ①号型：170/88A ②主要控制部位及规格
⑴衣长：一般取身高的40％加上6～8cm，主要与款式变化有关。本款式取76cm。 ⑵腰节高：与人体的身高有关。本款式取号/4，即。
⑶胸围：净体围度加放18～22cm，主要与合体程度有关，本款式取108cm。 ⑷肩宽：净肩宽加上0～3cm，本款式取46cm。
⑸腰围：控制量与合体程度有关。较合体款式胸围与腰围的差控制在13cm左右。 ⑹领围：在净颈围的基础上加放4cm，本款式取40cm。
⑺袖长：西服的袖长应比常规服装稍短，穿戴时，西服袖口就比衬衫袖口短约2cm左右。本款式取60cm。 ⑻袖口： 10/胸围+
2、男西装结构制图
实训项目任务要求
一、实训项目任务：
男西装结构制图一张，比例1：1。
二、实训项目要求：
要结构准确，线条流畅，能灵活运用比例法进行结构设计。
单元课教案首页 第10次 课
课题 女裙缝制工艺 课时数 16 授 课 内
容 直统裙的缝制 教 学 目 的 与 要
求 必备知识
1、裙子的缝制工艺流程
2、裙子的缝制方法
3、裙子缝制的质量要求
职业能力 通过本阶段的学习，使学生了解直身裙的工艺流程及缝制技巧，并能在规定的时间内独立完成女裙的制作。 重
点 做后衩、装拉链、装腰头 难
点 装拉链、装腰头
教学设计
1、以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。
2、示范、辅导——学生训练——讲评
教具 模型、样衣、面料、里料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
a课：服工0911班 11周星期6第1节至11周星期日第8 节 艺术工厂203
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、设计含教学方法、教学流程。
第二单元
第一章 女裙缝制工艺
一、直身裙外形概述
装腰式直裙，裙摆略小。前后片各设省道4个，后中净线上端开门装拉链，下端开衩。
二、直裙成品规格
1、成品规格 单位：cm 名称 裙长 腰围 臀围 下摆 规格 62 72 100 94
2、细部规格 单位：cm 名称 腰宽 拉链长 拉链止口 后衩高 后衩宽 下摆贴边 规格 4 18 20 4 4
三、直裙部件与辅料
1、部件与辅料 单位：片
名称 前片 后片 裙腰 数量 1 2 2
2、其他辅料 无纺衬25cm，用于后衩贴连及后中门里襟内侧。 腰衬：75cm，18cm长的拉链1根，裤钩1副，配色线1团。
四、直裙放缝、排料
门幅：144cm；用料：裙长+10cm；若为批量排料，裙腰应为直料。
五、直裙工艺流程
检查裁片→打线钉、做标记→锁边→收省→粘衬→缉后中缝→装拉链→做后衩→合缉中缝，做底边→做腰，装腰→钉裙钩→整烫
六、直裙缝制工艺
1、检查栽片
（1）数量检查：对照排料图，清点裁片是否齐全。
（2）质量检查：认真检查每个裁片的用料方向、正反、形状是否正确。 （3）核对裁片：复核定位、对位标记；检查对部位是否符合要求。
2、打线钉、做标记
对应部位准确划线，包括前后省位、开衩位、拉链止点等。
3、锁边
裙片除腰口外全应锁边，腰头不锁边，如需要底襟，底襟应双层锁边。
4、收省
将前后裙片按线钉收省，省要收得尖，省尖留线头打结。省道缝头前片倒向前中，后片倒向后中，喷水并用熨斗将省烫平，将省尖胖势推向臀部。
5、粘衬，缉后中缝
后衩、后中净线内侧上部烫上无纺衬。左右后片正面相合，后中依齐，自后中开门止点始沿净线缝合，起、止点回针打牢。在左片衩口缝头上打眼刀，将后中缝头分开烫平，上端门里襟沿后中缝扣转烫顺，下端后衩向右片烫倒。
6、装拉链
方法一：先手针绷缝拉链，距止口。然后正面缉线距止口缝合；最后重合缉缝三次，固定拉链下端。
方法二：先固定一侧拉链和里襟；接着绷缝拉链另一侧和右后片；然后在正面缉止口；最后封下口，重合倒回针三次。
方法三：绱隐形拉链（现在多用此方法）应先将缝份和拉链正面相对绷缝；最后打开拉链，贴近拉链牙车缝，需用单压脚，完成后缝份自动拼齐，且正面无明线。
7、做后衩
按底边线钉，将裙面底边扣烫准确。注意底边与衩的关系为：右片先折底连后折衩，左片先折衩后折底边。
8、合侧缝
先将前后裙片侧缝缝合，起落针回针，分缝烫平；然后扣烫底摆。
9、做腰头
（1）粘衬：将3cm宽的粘合衬粘在腰面的反面。 （2）勾缝：扣烫腰面缝份，反面相对缝合两端。 （3）烫腰头：翻至正面，压烫两端，双折烫腰头上口。
10、绱腰
先车缝腰面，将腰里和裙片反面相对，沿腰面上止口外侧车缝一周；然后缉腰面止口，翻起腰头，腰面止口刚好盖住上一条缝合线迹，缉线。要求腰头平服，宽度一致，止口均匀。
11、锁钉
腰头门襟片锁眼一个，里襟钉扣2个，并用三角针固定下摆。
12、整烫
盖水布、喷水熨烫。腰臀部需放在布馒头上熨烫，保证圆顺、窝服。
七、直裙的质量要求
1、腰头宽窄顺直一致，无涟形，腰口不松开
2、门里襟长短一致、拉链不能外露，开衩下端封口要平服，门里襟不可拉松。
3、拉链封口要平服，止口明线要缉顺直。 开衩处底摆的长短要一致，衩口要平服。
实训项目任务要求
一、实训项目任务：
在规定时间内，按工艺要求完成一条女裙裁制，款式不限。
二、实训项目要求：
规格尺寸自定。工艺要求及评分标准如下表： 直身裙工艺要求及评分 部位 工艺要求 分值 规格 允许误差：L=±1 15 腰头 宽度一致，不拧、不皱、无泡、线迹整齐 15 腰省 前后腰省位置、长度、大小对称，省尖平服无泡 10 拉链 两侧高度一致，隐形拉链在拼缝处正对对合；普通拉链缉明线，止口均匀，线迹整齐、牢固 15 开衩 开衩上口平服，与中缝顺直，不起吊，不外翻，里子平服 20 下摆 贴边宽度一致，平服，无绞皱，不变形，正面线迹符合要求 5 侧缝 缝口顺直，无死褶，两侧平服，无坐势 5 里子 与裙面规格相符，平整，无毛露，侧缝固定 5 整烫效果 平整、挺括、无脏、无黄、无焦 10
单元课教案首页 第 11次 课
课题 女裤缝制工艺 课时数 16 授 课 内
容 女时装裤的缝制 教 学 目 的 与 要
求 必备知识 女时装裤的核料、排料、裁剪。 女时装裤各部位的缝制。 女时装裤锁眼钉扣整烫。 工艺文件单的编制。
职业能力 能独立完成女裤的制作 重
点 工艺文件单的编制。 难
点 装腰、整烫。
教学设计
1、以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。
2、设立小组，开展小组间的竞争与交流的学习方法。 教学流程：
示范、辅导——学生训练——讲评
教具 模型、样衣、面料、里料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
a课：服工0911班 12周星期6第1节至12周星期日第8 节 艺术工厂203
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。 教学设计含教学方法、教学流程。 第二章 女裤缝制工艺 第一节 时装裤裁剪
一、成品规格自定
二、裤部件与辅料
1、部件:据款式定。
2、辅料:无纺衬50cm， 配色线1团，配色扣。
三、女裤放缝、排料
一般情况下在裤腰部位放缝~1cm左右，贴边放缝3~，其他部位为1cm。 排料图：
门幅：144cm；用料：裤长+6cm。
第二节 时装裤缝制
一、编制女裤工艺文件单
二、缝制工艺 课堂示范完成。
三、质量要求
1、符合成品规格。
2、外形美观，内外无线头。
3、门里襟缉线顺直，长短一致，封口处无起吊。
4、做、装腰头顺直，左右对称。
5、做袋平服；后袋、方正，袋角无裥、无毛出。
6、整烫符合人体要求，烫煞无极关。 实训项目任务要求
一、实训项目任务：
完成一条时装女裤制作，款式不限。
二、实训项目要求：
1、成品尺寸符合预设大小，达到设计效果。
2、缝线均匀，无漏缝，断线现象。
3、锁眼钉钮整洁、整烫平复。
4、工艺文件单齐全。
单元课教案首页 第 12次 课
课题 女衬衫缝制工艺 课时数 16 授 课 内
容 女时装衬衫的缝制 教 学 目 的 与 要
求 必备知识 女时装衬衫的核料、排料、裁剪。 女时装衬衫各部位的缝制。 女时装衬衫锁眼钉扣整烫。 工艺文件单的编制。
职业能力 能独立完成女衬衫的制作 重
点 省道、前片制作、做领、装领、装袖、装袖头 难
点 做领、装领、装袖、装袖头
教学设计
3、以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。
4、设立小组，开展小组间的竞争与交流的学习方法。 教学流程：
示范、辅导——学生训练——讲评
教具 模型、样衣、面料、里料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
a课：服工0911班 13周星期1第1节至13周星期3第4 节 艺术工厂203
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
3、教学设计含教学方法、教学流程。 第三章 女时装衬衫工艺制作 第一节 衬衫裁剪
一、成品规格自定
二、衬衫部件与辅料
1、部件
名称 前片 后 片 袖 片 领 片 克 夫 袖衩条 数量 2 1（2） 2 2 2（4） 2
2、辅料 无纺衬50cm， 配色线1团，配色扣6粒
三、女衬衫放缝、排料
一般情况下在领圈、袖窿等弧线部位放缝~1cm左右，其他部位为1cm。
排料图：
第二节 衬衫缝制
一、女衬衫工艺流程 做标记→烫衬→缉省→烫门、里襟→缝合肩缝→肩缝拷边→做领→装领→做袖衩→装袖→袖窿拷边→缝摆缝→摆缝拷边→装克夫→卷底边→锁眼和钉扣→整烫。
二、缝制工艺
做标志：部位有前后片省道位置、袖衩位、袖山顶点、装领止点、止口线等。 烫衬：部位有领面、门里襟、袖克夫等。
缉省：收省时缉线要顺，起针时要有倒回针。省尖要缉尖，左右缉线长短一致.
烫门、里襟：把门、里襟按止口线往里折烫。
缝合肩缝：后肩缝外肩要归拢，前衣片要稍微拨宽。吃势均匀，楫边顺直，缉后锁边。
做领：领面的反面粘衬烫牢，以免领子起泡。 缉领时领角处不可以缺针与过针，起落手回针。翻领时按缉线把缝头向领衬一边扣倒。领角折尖，两角对称一致，领角翻足。烫领时领里不可外露，烫好后做好左、右肩缝对裆刀眼。
装领：将领子夹在挂面与前身之间，突出领嘴，从左侧开始缉领子的第一条线。缉至距离挂面的边缘1cm时，将挂面与领面剪一个口子，掀开领面，继续把领底缉在领口上。右侧与左侧对称。缉完领子的第一条线后，在领嘴处打一个刀口，距离挂面边缘1cm处也打一个刀口。折好领面、领底的缝份。缉领子的第二条线。
缉袖衩：先烫袖衩，下层要略宽出，再缝袖衩，上下层袖衩及袖片一起缉牢，在转弯处注意不能打裥，袖衩缉止口线,反面不漏针.开衩转弯处缉来回针三道.装袖子:一般把袖子放下层,衣片放上层,正面相叠.袖山刀眼对齐肩缝,注意手势,吃势均匀,然后锁边.缝摆缝:由衣片下摆处往上开始缝,注意袖底十字路口对齐,缝好后锁边.装克夫:先把袖衩门襟折转,袖衩必须塞足克两端,克夫止口线注意不能有漏针.卷底边:不能起链形.锁眼和钉扣:在门襟上锁眼,在袖衩门襟一边的克夫宽中间开纽眼,离边1cm.钮扣的进出位置在离里襟处.
三、女衬衫质量要求
1、领头领角长短一致，圆头圆顺，里紧外略松，有窝势；
2、装领左右对称；装袖层势均匀，肩缝对准袖中线刀眼，以使袖子前后位置准确；
3、袖口细裥要均匀；底边宽窄一致，缉线顺直；
4、线头修净，缝线不可有跳针或浮线；要符合规格标准。
实训项目任务要求
一、实训项目任务： 缝制女时装衬衫一件。
二、实训项目要求：
1、成品尺寸符合预设大小，成品衣型好，达到设计效果。
2、缝线均匀，无漏缝，断线现象。
3、锁眼钉钮整洁、整烫平复。
4、工艺文件单齐全。
单元课教案首页 第 13次 课
课题 夹里女上装的缝制 课时数 32 授 课 内
容 夹里女上装的缝制 教 学 目 的 与 要
求 必备知识
掌握女西服缝制，烫衬、打线钉、前片制作、袖片的缝制、挂面的制作、缝合前衣片里、面，前后片的缝合、里、面的缝合、做领、装领、装袖、锁扣眼、钉纽扣、整烫、整理
职业能力 能独立完成女西装制作 重
点 前片制作、袖片的缝制、里、面的缝合、做领、装领、装袖 难
点 前片制作、袖片的缝制、里、面的缝合、做领、装领、装袖
教学设计
1、以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。
2、示范、辅导——学生训练——讲评
教具 模型、样衣、面料、里料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
a课：服工0911班 14周星期1第1节至15周星期3第4 节 艺术工厂203
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。 第四章 夹里女上装缝制工艺 第一节 女西装制图依据
一、女西装外形概述：
领型为西装领，前后片均设有袖窿分割线，前片左右各设一装饰袋盖，圆装袖，平袖口，全夹里
二、成品规格
单位：CM 号 型 衣 长 胸 围 肩宽 领 围 袖 长 袖 口 衩长 160/84A 60 94 40 35 56 12..5 10
第二节 女西装放缝、排料、配里、配衬
第三节 女西装缝制工艺
一、女西装工艺流程：
制图——打板——裁片——检查裁片——烫衬（所有该烫的裁片）——打线丁——合前后刀背缝——合背中缝——归拔各片——挂面和里子合接——做前片面里的前门襟止口——合侧缝——做下摆——合肩缝——做领——上领——做袖——上袖——锁眼——钉扣——整烫。
二、缝制工艺
1、检查裁片
缝制前对面、里、衬的裁片逐一检查，依此放整齐。
2、打线丁或合粉印
应注意的是，在衣片上用粘合衬粘合的部位不宜采用打线丁。因为粘合衬与衣片粘合时连同线丁一起粘合，这样一来线丁就不易拔掉。 打线丁或合粉印的部位：见下图 a) 前衣片 b) 后衣片 c) 大、小袖片
3、推门
1）、前衣片的推、归、拔工艺。见图
2）、后衣片的推、归、拔工艺。见图
4、考边或滚边
5、合辑后刀背缝、背中缝见图 1）、合缉前刀背缝。 2）、合缉后刀背缝。 3）、合缉背中缝。
6、滚纽眼（也可以不用滚的方式）
7、敷牵带见图
8、做前后衣片夹里 1）、做前衣片夹里。 （1）合缉刀背缝。
（2）在挂面的反面烫上粘合衬，然后将里口滚边。 2）、做后片夹里。 （1）配制后背夹里。
（2）后背夹里底边收省，并向背中缝烫倒。 （3）合缉背中缝，烫倒缝。
（4）底边卷边，宽不可有涟行。 （5）钉商标。
（6）将后背夹里按后背面料修剪准确。
9、复挂面、缉止口
10、翻烫止口
11、缝合摆缝，肩缝，做底边。 （1）合摆缝。 （2）合肩缝。
12、做领、装领 1）、做领 2）、装领
13、做袖、装袖 1）做袖 2）装袖
14、锁眼、钉扣、整烫
15、检验
第四节、缝制的质量要求
一、质量要求：
1、西装各部位规格正确、面、里、衬松紧适宜；
2、领头、驳头、串口、平服顺直、丝缕正直、左右两格宽窄、高低一致，条格对称；
3、胸部饱满、吸腰平服、方登、腰腋匀服、条格对称；
4、肩部前后平挺、肩缝顺直、丝缕正确；
5、装袖圆顺、前圆后登、袖子前后适宜、无涟形、无吊紧；
6、各部位熨烫平服、无极光、水花、折印。
二、检验步骤：
1、观察驳、领。驳领平挺、窝服，串口顺直，造型符合规格，左右对称，条格一致。
2、观察肩部、袖子。肩部平服，两袖居中，袖山圆顺、饱满，袖口平整，左右对称。
3、观察前身、后背。胸部圆顺，吸腰自然，止口平挺，丝绺顺直、两袋对称，袋盖窝服。后背方登，腰吸清晰大方。
4、检验衣里和规格。衣里平服整洁，成衣规格正确，长度和围度尺寸的误差应在允许范围之内。
小结：这一阶段主要讲述了缝制女西装的过程，内容繁多，比较复杂，学习时要以看示范为主，边学边练习，抓住重点和难点，认真领会，达到举一反三的目的。 实训项目任务要求
一、实训项目任务： 缝制夹里女上装一件。
二、实训项目要求：
1、成品尺寸符合预设大小，成品衣型好，达到设计效果。
2、缝线均匀，无漏缝，断线现象。
3、锁眼钉钮整洁、整烫平复。
4、工艺文件单齐全。
单元课教案首页 第14次 课
课题 男衬衫缝制工艺 课时数 20 授 课 内
容
1、男衬衫衣片各部位缝份加放
2、男衬衫的排料
3、男衬衫工艺流程及成衣质量要求 教 学 目 的 与 要
求 必备知识
1、了解男衬衫的工艺流程
2、掌握男衬衫的质量检验标准
3、掌握衬衫的缝制方法
职业能力 在理论的指导下，通过实训，培养学生动手能力和工艺技能，掌握男衬衫缝制的工艺技巧。 重
点 衬衫的缝制技巧 难
点 做领、装领、装袖、装袖头
教学设计
1、采用课堂讲授与示范，学生同步练习相结合的教学方法，强化训练动手能力。
2、了解男衬衫的工艺流程和质量要求，掌握男衬衫缝制工艺技巧 实训流程：
男衬衫缝制工艺流程――男衬衫缝制工艺――男衬衫质量要求 教具 模型、样衣、面料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
a课：服工0911班 16周星期1第1节至17周星期1第4节 艺术工厂203
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
4、教学设计含教学方法、教学流程。
第五章 男衬衫缝制工艺 第一节 排料及裁剪
一、排料
144cm 衣长+袖长+20-30cm=160cm 110cm 2个衣长+40 cm=185 cm 90 cm （衣长×2）+袖长=200 cm 114cm 2个衣长+10-20 cm=165 cm 将毛缝样板摆放在面料上，排料并裁剪下来。
二、男衬衫部件
前衣片2片，后片1片，过肩2片，袖子2片，上领2片，下领2片，口袋1片，袖克夫4片，衩门襟2片，衩里襟2片。
三、辅料
1、领面衬料板“三净一毛”，与底边相接处放～。领座衬料板为净样。袖克夫衬料板为净样。（树脂衬）
2、翻门襟、宝剑头袖衩为毛样。（纸衬）
第二节 男衬衫缝制工艺流程
一、检查裁片
① 数量检查 ：对照排料图，清点裁片是否齐全。
② 质量检查：认真检查每个裁片的用料方向、正反、形状是否正确。 ③ 核对裁片：复核定位、对位标记，检查对应部位是否符合要求。
二、烫门里襟
烫缝以领口眼刀为准（门襟，里襟）
三、烫钉胸袋
1、做衣袋：做衣袋时将袋口按制成线扣烫好，扣烫时袋口向里折两层，袋口卷边宽，其他边口按净样板扣烫，袋底尖角居中。
2、装衣袋：将袋摆放在左前衣襟袋口位置，沿边缉止口，封口两端为直角。起针、落针要打回针。
四、做过肩
1、把过肩里、面正面相对，后衣身放中间，沿制成线缉线。然后修剪缝头，过肩翻上，用熨斗烫平
2、把前衣片面与里过肩表面相对，沿制成线缉线。缝头倒向过肩侧，再把面过肩布折好缝头缉明线，此缉线要盖住前缝线迹。
五、做领
1、裁领 绘制领型净样，然后按净样裁剪领面、领里，缝头为1cm。领衬通常用涤棉树脂粘合衬斜料，领衬放缝为“三净一毛”，即领底线放缝，其余三周为净样。
2、缉缝上领 将领面、领里正面相对，在领衬上按领型画线，然后沿画线缉缝，缉缝时要拉紧领里，使其比领面略小节左右，横领侧略小０.1cm左右。也可以把领面与领里用糨糊粘住，粘时领里略拉紧，然后再车缝。
3、修剪缝头 翻领前先在尖角处把缝头修剪成剑头形状，留缝头左右,以防毛出，领尖要翻足，两领尖可用锥子轻轻挑出。
4、缉领止口 领子翻出后，用熨斗压烫一遍，领里坐进０.1cm烫实，再在正面缉压明止口。缉时要防止领面起皱，从横领起缉，转角处针迹要缉正，不能缺针，缉领背止口时，距领尖四分之一时，就需要适当把领面往前推送，防止领角处领面起皱。
5、修剪领下口 止口缉好后，在领面与领里下口刷止口浆，然后把领面朝上放在烫板边沿，使其成弧形，做出纬向里外匀，用熨斗时应从两领尖角朝领中间方向烫压，使领角处平挺。随后将上领对折，两领尖角对合依齐，把上领下口修剪整齐顺直，并剪出中间刀眼以便与下领缝合。
6、裁配底领面、里、衬 底领衬通常用涤棉树脂粘合衬斜料，净缝配制。先将底领衬粘烫在底领领面上，再按缝头放缝。领面下口沿领衬下口刮浆、包转、烫平，并在正面缉明止固定。
7、上下领组合 底领面里正面相合，面在上，里在下，中间夹进翻领，边沿对齐，三眼刀对准。离底领衬缉线，并将底领两端圆头修到。
11、做好装领三眼刀 按底领面包光的净缝下口，底领里下口放缝，做好肩缝、后中三眼刀。再沿底领上口缉压明止口。
六、绱领
将衣身里与下领里的表面相对，对刀眼，沿制成线缉缝。注意领里两端缝头略宽些，端点缩进门里襟，起止点打好回针。然后把缝头剪至。为了防止缝头曲线处牵扯，可在缝头上剪牙口，把缝头倒向领侧。把下领表面摆正，沿缉领止口缉明线，缉线起止点在翻领两端近2cm处，接线要重叠，但不能双轨，反正坐缝不超过。
七、做袖衩
1、在袖侧剪牙口，然后把牙口折向表面一侧。
2、将袖衩滚条布缉缝在折边上。
3、将袖衩布折烫好。
4、绱袖衩布条：先在袖衩布条折边缉宽的明线，然后把袖衩布插入袖口的牙口，对齐裁边，整理好开口形状，沿边缉第二道明线，并封口。
八、绱袖
九、合侧缝
十、做下摆
先把下摆贴边扣折好，然后沿扣折边缉 明线。 十
一、绱袖头 ①做袖头。
(1)洽制成线在面袖口布里面贴粘合衬，袖口布边缘洽衬扣烫，缉明线。
(2)将袖口布里、面的正面相对，里袖口布缝头包转过来，洽净样缉缝，缉线时距离衬，然后把缝头修剪成宽，翻出正面，烫平服，并保证圆头大小一致，止口坐进不外吐，袖头下口处，让里袖口布坐出面袖口布宽。 ②绱袖头。
（1）将袖口大于袖头的部分以褶处理，从袖中线开始整理出两只褶裥。
（2）将袖口夹在袖头的里与面之间，缉明止口，注意袖克夫两端要塞足塞平，然后在袖克夫另外三边缉明止口。 十
二、手缝
(1)确定扣位。男衬衫所需扣位为门襟五粒扣子，领座一粒，袖口两粒或四粒，门襟第一粒扣子距门襟止口，领座扣在下领圆角处，与门襟扣成一条直线，扣子钉在右门襟上，袖口扣子在袖口居中处距止口1cm。
(2)锁扣眼。扣眼锁在左门襟上，与扣位相对应，开口方向为纵向。 十
三、整烫 整体熨烫一遍。
第三节 男衬衫质检标准 男衬衫的质量要求：
一、外领开挺，两角长短一致，并有窝势，领面无起皱，无起泡，缉领上口宽窄一致，无链形。
二、装领门襟和里襟上口平直，准确无歪斜，针脚整齐无跳针，接线顺直。
三、两袖克夫圆对对称，宽窄一致，门襟长短一致，纽扣高低对齐。
四、整烫平挺，无烫黄现象，无污渍，无线脚。
实训项目任务要求
一、实训项目任务： 缝制男衬衫一件。
二、实训项目要求：
1、成品尺寸符合预设大小，成品衣型好，达到设计效果。
2、缝线均匀，无漏缝，断线现象。
3、锁眼钉钮整洁、整烫平复。
4、工艺文件单齐全。
单元课教案首页 第15次 课
课题 男西裤缝制工艺 课时数 28 授 课 内
容
1、男西裤裤片各部位缝份加放
2、男西裤的排料
3、男西裤工艺流程及成衣质量要求
教 学 目 的 与 要
求 必备知识
1、男西裤的缝制工艺流程
2、男西裤的缝制方法
3、男西裤缝制的质量要求
职业能力 通过本阶段的学习，使学生了解男西裤的工艺流程及缝制技巧，并能在规定的时间内独立完成男西裤的制作。 重
点 裤子的缝制方法 难
点 装腰、绱拉链、做袋
教学设计
5、以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。
2、示范、辅导——学生训练——讲评
教具 样衣、面料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
a课：服工0911班 17周星期1第5节至18周星期3第4节 艺术工厂203
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
6、设计含教学方法、教学流程。
第六章 男西裤缝制工艺 第一节 男西裤缝制依据
一、男西裤外形：
装腰，前开门装拉链。斜插袋，前裤片左右各折反裥2个，后裤片左右各收省1个，左右后片各做双嵌线袋1只。腰头装串带6根，门里襟腰口装4件扣1副，脚口贴边内翻。
二、男西裤成品规格
1、成品规格 单位：cm 名称 裤长 腰围 臀围 直裆 脚口 规格 102 76 104 30 23
2、细部规格 单位：cm 名称 腰面宽 腰里宽 斜袋口大 斜袋止口 后袋口大 后袋嵌线 门襟止口 规格 4 5 名称 袋布止口 袋布里止口 门襟宽 里襟宽 串带长 串带宽 腰面坐转 规格 5
三、男西裤部件与辅料
1、男西裤部件 单位：片
名称 前裤片 后裤片 腰面 门襟 里襟 斜袋 垫布 后袋 嵌线 后袋 垫布 串带
数量 2 2 2 1 1 2 4 2 6
2、男西裤辅料
名称 腰里 里襟里 腰衬 斜袋布 后袋布 无纺衬 拉链 4件扣 纽扣 配色线 数量 2片 1片 2根 2片 2片 30cm 1根 1副 2粒 2团
第二节 排料及裁剪 男西裤放缝、排料图 门幅：144cm；用料：裤长+6cm。
第三节男西裤缝制工艺流程
一、男西裤工艺流程
排料裁剪→检查裁片→划线（做记号）→部件粘衬→锁边→收省，钉裥→压烫烫迹线→做斜插袋→做后袋→做门里襟→装拉链→合副裆缝→合缉侧缝→做腰，做串带→装腰→合缉后裆→装四件扣→固定里襟→缉门襟止口明线，，→锁眼，钉扣→整烫
二、男西裤组合示意图
三、男西裤缝制工艺
1、检查裁片 ① 数量检查 ② 质量检查 ③ 核对裁片
2、锁边
（1）男西裤需锁边的部件有：前裤片2片，后裤片2片，门襟1片，里襟1片，斜袋垫布2片，后袋嵌线4片，后袋垫布2片。 （2）门里襟用粘合衬烫好后再锁边。
（3）锁边时，裤片一律正面朝上，至转角处时，锁边机压脚抬起，以防锁圆。
4、收省，钉裥
（1）收省。①在裤片反面按照省中线捏准省量，省长为腰口下8cm（毛），省大为。②腰口处打回针，省尖留5cm的线头打结。 ③省要辑得直，辑得尖，缝头朝后裆缝坐倒烫平，并将省尖胖势朝臀部方向推烫均匀。
（2）钉裥。在裤子的反面，将近侧缝的裥位线拉起与近门襟的裥位线重叠，用扎线钉住，再喷水烫顺、烫平服。这样裤片反面裥面朝前，裤片正面裥面朝后即成反裥。
6、做后袋
7、做斜袋、合缉侧缝、下裆缝
（1）做斜袋布。①斜袋布正面相合，离袋口2cm，以缝头兜缉袋底。②将斜袋布翻正，在袋底缉压明止口。③将斜袋布置于前裤片的恰当位置，势头条格与前裤片该处相应条格对齐，作好标记，沿锁边线内侧将垫袋布与下层袋布缉住。
（2）做斜袋。
①在前裤片斜袋位线钉内侧，烫上宽直料贴牵带，再按照线钉将裤片折转，把袋口烫平。
②将袋布上层夹入扣烫好的斜袋口内，在袋口边缉压明止口，将袋布缉住。再移开裤片，将袋口贴边余缝沿锁边线内侧与上层袋布缉住。 ③摆正垫袋布，移开下层袋布，按照腰口下4cm（毛），袋大，将斜袋口与垫袋布封住。 （3）合缉侧缝
①先将袋垫头上下口宽度与前片该处净样板校合准确，按照净缝放缝头修准。
②前片在上，后片在下，侧缝对齐，以缝头合缉。注意：中裆线钉对准，上下层横丝归正，松紧一致，以防起皱。另外，袋位处要移开下袋布，缉至下封口时应将封口紧靠侧缝缉线。
③将侧缝分开烫平服。下袋布边沿一个缝头折光闷缉在后片侧缝缝头上。 （4）缉下裆缝。
①前片在上，后片在下，后片横裆下10cm处要有适当吃势。
②中裆以下前后片松紧一致，并应注意缉线顺直，缝头宽窄一致。为防爆线，中裆以上缉双线。 ③将下裆缝分开烫平，烫时应注意横裆下10cm略为归拢，中裆部位略为拔伸。
8、做门里襟，装拉链
（1）做里襟（门襟反面烫上粘衬，外口锁边即已完成）。
①将反面烫好粘衬，里口锁好边的里襟面和里襟里正面相合，以缝头沿外口缉一道。
②将里襟面里拉开，正面向上，在拼缝的里襟里子一侧缉压明止口，将里襟里与缝头缉住。 ③里襟外口里子坐进烫好，里襟里口弯头处打几个眼刀，对齐里襟里口弯头，将里子折转烫好。 （2）装里襟。 ①将拉链右侧齐里襟里侧，上口平齐，掀起里子，以缝头缉一道。
②将装上拉缝的里襟与右裤片门襟边沿对齐，正面相合，则拉链居其中，掀开里子，以缝头将里襟、拉链、右裤片一并缉住。
（3）合缉小裆。平齐拉链铁结封口下端，做好合裆标记，将左右前裤片正面相合，小裆边沿对齐，以此为起点以缝头合缉小裆。缝缉要求为：起始回针打牢；小裆弯势拉直缉；十字缝口对准，并缉过10cm，为防爆线应缉双线。
（4）装门襟。将门襟与左前片正面相合，边沿对齐，以缝头缝缉一道。再将门襟翻出放平，在门襟一侧缉压清止口。
（5）扎缉里襟里。将里襟面、里摆放平服，在里襟缉缝的大身一侧用扎线将里子缉住。缉至近封口处向拉链方面略进回针打牢。注意，缝缉后下声能里襟里应保持平服不皱。 （6）缉门襟拉链。将拉链拉上，里襟放平，门襟盖过里襟缉线（封口处，中间，上口）捏住，翻过来在门襟贴边上将拉链左侧与门襟贴边缉住（缉双线）。
9、做腰、装腰
（1）做腰。男西裤腰头通常采用分腰工艺，即分别制作左、右两片裤腰，分别装到左、右裤片上，待左右裤片缝合后裆缝时将左右腰头一半缝合。 ①裁配腰头面、里、衬。左右腰面长度均为：W / 2+10（cm）（毛），宽度为6cm（毛），腰里宽13cm（毛），粘合腰衬宽4cm。
②将13cm宽的腰里（斜料）对折成宽，双层与腰面正面相合，腰里毛边与腰面边沿对齐，以缝头缉合，并将缝头向腰里烫倒。在腰面反面离缉线烫上4cm宽粘合腰衬。 ③将腰面里拉开，正面向上。在里面拼缝的腰里一侧缉压明止口，并将腰头面里反面相合，腰面坐过将腰头上口烫好。注意：在腰面一侧做好门里襟、侧缝、后缝对刀标记，左腰门襟下腰里可短6cm。
（2）做串带。取10cm长、3cm宽直料7根做串带。 （3）装腰
①修顺腰口，校正尺寸。
②串带与裤片正面相合，上端平齐裤片上口，离边缉一道定位，离边2cm来回四道缉封串带。左右裤片各缉3根串带，位置分别为：前裥裥面，侧缝垫头一侧，侧缝、后缝的居中位置。 ③腰面与裤片上口正面相合，装腰眼刀对准，边沿对齐，以缝头缉合，装腰时应注意将门襟贴边拉出，腰面应长出门襟贴边1cm。
（4）合缉后裆缝。将左右后裤片正面相合，后中腰头面与面、里与里下面相合，下下层对齐，由原裆缝缉线叠过4cm直针，按照线钉缉向腰口。注意后裆弯势拉直缉线，腰里下口缉线斜度应与后裆缝上口斜度相对应，为防爆线后裆缝应缉双线。
（5）装四件扣。门襟腰头装裤钩，高低以腰宽居中为标准，左右以前端进1cm为适宜。里襟腰头装裤襻一枚，高低左右与裤钩位置相适宜。 （6）缉封腰头端口，门襟腰头与门襟贴边一起向里折转，腰头端口与门襟止口一并烫直烫顺。
（7）扎缉腰节线。缉腰节线前，先把后缝上段分开烫平服，再将腰面烫直烫顺，装腰缝头朝腰口坐倒，顺便将后中1根串带装上。用手工将腰头面、里、衬扎定，然后绷挺腰面与大身，自门襟开始，在装腰线下处缉别落缝，将腰里缉住。
（8）缉封串带。将串带向上翻正，平齐腰口折光，上口离边，来回缉压4道明线，将串带上口封牢。注意封线反面只缉住腰面，而不能缉住腰里。
10、缉门襟止口，缉小裆布。
门襟正面向上放平，按宽划上粉印，注意下端圆头位于拉链铁结下处，将圆头划准划顺。然后由圆头至腰口按照分印缉线，将门襟贴边缉住。
11、缲脚口、锁眼、钉扣、打套结
（1）缲脚口。将裤子反面翻出，用本色线以三角针沿锁边线将脚口贴边与大身绷牢。 （2）缲腰头端口。门襟腰头端口上方及里侧用手工暗针缲牢。
（3）锁眼、钉扣。后袋嵌线下1cm居中锁圆头眼1只，眼大。袋垫头相应位置钉纽扣1粒，纽扣大。 （4）打套结。斜袋口上下封口，小裆封口打上套结。
12、整烫
（1）剪线头：整烫前应将裤子上的扎线、线钉、线头、粉印、污渍清除干净，按先内而外、先上而下的次序，分步整烫。 （2）熨烫腰头：将裤子反面朝上放在工作台上，熨烫腰里；翻正裤子，熨烫腰面与带袢。 （3）熨烫门、里襟：将裤子正面朝上，先熨烫里襟，垫上布馒头，把下面弯势烫平，然后烫门襟。
（4）熨烫裤脚：裤子沿前、后裤中线折叠，置于工作台上，掀起上面一条裤腿，下面裤腿内、外侧缝对准，加盖水布，由下向上烫实烫迹线；烫至前腰褶裥处，垫布馒头归烫；烫至臀部时，横裆以下归烫，横裆以上拔烫，烫出臀部胖势，使后裤片符合人体曲线。
四、男西裤质量要求
1、符合成品规格。
2、外形美观，内外无线头。
3、门里襟缉线顺直，长短一致，封口处无起吊。
4、做、装腰头顺直，串带袢整齐，无歪斜，左右对称。
5、侧袋、后袋、袋口平服；后袋四角方正，袋角无裥、无毛出。
6、整烫符合人体要求，烫煞无极关。 实训项目任务要求
一、实训项目任务： 缝制男裤一条。
二、实训项目要求：
1、成品尺寸符合预设大小，达到设计效果。
2、缝线均匀，无漏缝，断线现象。
3、锁眼钉钮整洁、整烫平复。
4、工艺文件单齐全。 单元课教案首页 第16次 课
课题 男T恤缝制工艺 课时数 16 授 课 内
容
1、男Ｔ恤各部位缝份加放
2、男Ｔ恤的排料
3、男Ｔ恤工艺流程及成衣质量要求
教 学 目 的 与 要
求 必备知识
1、男Ｔ恤的缝制工艺流程
2、男Ｔ恤的缝制方法
3、男Ｔ恤缝制的质量要求
职业能力 通过本阶段的学习，使学生了解男Ｔ恤的工艺流程及缝制技巧，并能在规定的时间内独立完成男Ｔ恤的制作。 重
点 Ｔ恤的缝制技巧 难
点 做领、装领、装袖、装袖头
教学设计
1、以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。
2、示范、辅导——学生训练——讲评
教具 样衣、面料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
a课：服工0911班 19周星期1第1节至19周星期3第4节 艺术工厂203
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、设计含教学方法、教学流程。
第七章 男T恤缝制工艺
一、T恤衫的工艺实训
（一）
工艺流程
裁片（ 裁片剪刀 ） →门襟烫衬（熨斗）→做门襟（平缝机）→合肩（四线包缝机）→上领（平缝机） →上袖（四线包缝机） →合摆缝（四线包缝机） →袖口、下摆（双针绷缝机） →锁眼（锁眼机）→钉扣（钉扣机） →检验→整烫（蒸汽熨斗）
二、T恤衫的工艺实训(二）
工艺流程
裁片（ 裁片剪刀 ） →门襟烫衬（熨斗）→做门襟（平缝机）→合肩（四线包缝机、平缝机）→上领（平缝机） →上袖（四线包缝机） →合摆缝（四线包缝机） →袖口、下摆（双针绷缝机） →锁眼（锁眼机）→钉扣（钉扣机） →检验→整烫（蒸汽熨斗） 。
练习与作业: 在规定时间内，按工艺要求做一件男T恤，规格尺寸自定。
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一、零部件的缝制工艺
一、直插袋的缝制方法及步骤： 1.确定规格。 2.裁配零料。 3.缉缝垫底布。
4.将袋布折向反面，缉缝下口缝份厘米，距袋口1-2厘米处不缝合。 5.翻出正面缉缝厘米明线。
6.在侧袋位置的反面粘2厘米纸衬，并按净粉扣烫折边。 7.缝合袋口以下部分侧缝，并分缝烫平。
8.将袋布斜边与袋口对齐折转后，缉缝厘米明线。 9.将袋布另一侧与后片缝合，并分缝烫平。 10.袋口上下封结。
二、单嵌线口袋的缝制方法及步骤： 1.确定规格。 2.裁配零料。
3.在开线布的反面粘纸衬，并扣烫开线布。 4.在面料反面粘衬，并在面料正面画好口袋位置。 5.将垫底布与大袋布缝合。 6.将大袋布与口袋上划线对齐车缝。 7.将开线布与口袋下划线对齐车缝。 8.在两条车缝线中间剪开，两头剪三角。 9.将大袋布与开线布从剪口中翻入，并烫平。 10.固定两侧三角。
11.将小袋布与开线布的缝份缝合。 12.将大小袋布对齐车缝一周。
三、双嵌线口袋的缝制方法及步骤： 1.确定规格。 2.裁配零料。 3.在开线布的反面粘纸衬，并扣烫开线布。 4.在面料反面粘衬，并在面料正面画好口袋位置。 5.将垫底布与大袋布缝合。
6.将上开线布与口袋上划线对齐车缝。 7.将下开线布与口袋下划线对齐车缝。 8.在两条车缝线中间剪开，两头剪三角。 9.将上下开线布从剪口中翻入，并烫平。 10.固定两侧三角。
11.将大袋布与上开线布的缝份缝合。 12.将小袋布与下开线布的缝份缝合。 13.将大小袋布对齐车缝一周。
四、手巾袋的缝制方法及步骤： 1.裁剪袋板布、袋板衬及袋布。
2.在袋板布的反面粘衬，并按要求扣烫袋板布。 3.在袋板布里上划好净粉，并在衣片正面划好口袋位置。
4.将袋板布与口袋下划线缝合，并将大袋布与口袋下划线上量1cm 的划线缝合。 5.在两条车缝线中间剪开，并将袋板布翻正后缉明线。 6.将小袋布与袋板布缝份缝合，并将大小袋布对齐后车缝一周。
二、一步裙的缝制工艺
一、一步裙的工艺流程：
做缝制标记----包边----收省----合后中缝-----绱拉链-----合侧缝-----绱腰-----底边绷三角针-----钉挂钩-----整烫
二、一步裙的缝制工艺：
（一）做缝制标记： 1.前片：省位、底边贴边
2.后片：省位、拉链止口、开衩部位、底边贴边
（二）包边：
（三）收省：前后省缝分别向前后中心线烫倒
（四）合后中缝：先粘纸衬，再由开口止点向下缝至开衩边缘处
（五）绱拉链：将开口处缝份烫平，止口并拢，盖住拉链，压缉厘米的明线
（六）合侧缝：沿净线车缝，并分缝烫平
（七）绱腰：
1.在腰头反面粘衬，并沿中线扣烫 2.将腰面与腰口线对齐，沿净线车缝 3.缝合腰头两侧缝份，并翻出正面烫平 4.在腰面的下止口处压缉厘米明线
（八）底边绷三角针：
先扣烫底边贴边，再用三角针法固定
（九）钉挂钩：
（十）整烫
1.烫平、压薄裙贴边 2.烫平烫平侧缝、后中缝 3.烫平裥位、腰面、腰里
三、一步裙的质量要求： 1.腰头宽窄顺直一致，无涟形。 2.拉链不能外露，开门下端封口要平服。 3.拼缝处不能有起吊现象。 4.底边贴边要平服，不能起涟。
5.整烫要烫平、烫煞，不可烫黄、烫焦。
三、男西裤的缝制工艺
一、男西裤的工艺流程：
打线钉-------包边------收省-------开后袋-------缝合侧缝、装侧袋-------缝合下裆缝-------缝合前后裆缝-----装门里襟和拉链---------装串袋袢和腰头--------手工绷脚口 -------整烫
二、男西裤的缝制工艺：
（一）打线钉：
1.前片:裥位，烫迹线、侧袋位、中裆高、脚口贴边
2.后片：省位、烫迹线、后袋位、后裆缝、中裆高、脚口贴边
（二）包边：
（三）收省：省缝倒向后裆缝
（四）开后袋：
1.在口袋位置的反面粘纸衬，并在正面画好口袋位置 2.按要求挖双开线口袋一个 3.将垫底布按要求车缝在袋布上
4.将袋布分别于上下开线缝合，并车缝袋布一周 5.将袋布上边缘与腰口线车缝固定
（五）缝合侧缝、装侧袋： 1.修剪侧袋布，并缉缝垫底布 2.缝合袋布下止口
3.在侧袋口粘2厘米的纸衬，并沿净线扣烫袋口折边 4.将袋布斜边夹入袋口折边，压缉明线 5.袋口封结
6.缝合侧缝，并分缝烫平
（六）缝合下裆缝：
按净粉缝合下裆缝，并分缝烫平
（七）缝合前后裆缝：
按净粉缝合前后裆缝，并分缝烫平
（八）装门里襟和拉链：
1.在门襟贴边反面粘纸衬，并沿净粉扣烫贴边 2.将拉链与垫底布一起与右前片缝合 3.将拉链另一侧与左前片缝合 4.翻出正面压明线 5.在门襟底部封结
（九）装串袋袢和腰头： 做装串袋袢：
1.扣烫串袋袢两侧缝份，并沿中线扣烫 2.在串袋袢两侧压缉厘米明线 3.在准确位置装串袋袢5-6个 做装腰头：
1.在腰头反面粘衬，并沿中线扣烫 2.将腰面与腰口线对齐，沿净线车缝 3.缝合腰头两侧缝份，并翻出正面烫平 4.在腰面的下止口处压缉厘米明线
（十）手工绷脚口：
先扣烫底边贴边，再用三角针法固定
（十一）整烫：
1.烫平前后烫迹线、侧缝、下裆缝、脚口贴边 2.烫平省位、袋位、裥位、前门襟 3.烫平腰里、腰面、串袋袢
三、男西裤的质量要求： 1.符合成品规格。
2.外形美观，内外无线头。
3.门里襟缉线顺直，长短一致，封口处无起吊。 4.做装腰头顺直，串袋袢整齐，无歪斜，左右对称。 5.侧袋、后袋袋口平服，后袋四角方正，袋角无裥，无毛漏。 6.整烫符合人体要求，烫煞无极光。
四、男衬衫的缝制工艺
一、男衬衫的工艺流程：
做缝制标记--------烫门里襟挂面-------做、装胸贴袋---------装后过肩-------缝合肩缝------做领------装领-------做袖、做袖克夫---------装袖--------缝合摆缝、袖底缝---------装袖克夫-----卷底边--------锁眼---------钉钮--------整烫
二、男衬衫的缝制工艺：
（一）做缝制标记的部位：
1.前片：挂面宽，胸袋位，底边贴边宽 2.后片：褶裥位，后背中心 3.袖片：对肩眼刀，袖口褶裥位 4.后过肩面：后领圈中心，后背中心
（二）烫门里襟挂面：
1.右前片：挂面粘纸衬，并按眼刀向反面扣烫，压缉明线。 2.左前片：门里襟反面粘衬，与左衣片止口缝合，翻至正面压明线。
（三）做、装胸贴袋： 1.裁剪贴袋面料。 2.在贴袋反面粘纸衬。
3.将上口折卷2次后烫平，并将其余三边按净印扣烫。 4.在衣片正面画好口袋位置。 5.将贴袋放端正，缉缝明线。
6.如有条格要对齐，从左侧起针，止口厘米，袋口封三角（厘米） 下口尖形，长以贴边宽为准，左右对称。
（四）装后过肩： 1.固定后衣片折裥。
2.将过肩与后衣片一起缝合。
（五）缝合肩缝：
将前片肩缝与过肩肩缝一起缝合。
（六）做领、装领： ⑴做翻领：
1.在翻领里、领面的反面粘纸衬。 2.在领里上划好净线，并打好剪口。
3.里在上，面在下，按净印车缝。
4.修剪缝份，并翻出正面烫平。
⑵做底领：
1.在底领里、领面的反面粘纸衬。 2.在领里上划好净线，并打好剪口。
3.将底领里的下口线按净印烫至反面，并压厘米的明线。 ⑶装底领：
1.在底领面与里的中间加入翻领，剪口对齐，沿净印车缝。 2.修剪缝份，并翻出正面烫平。 3.在底领里的上口压厘米的明线。 ⑷男式衬衫领的检验方法：
1.领头平挺，两角长短一致，并有窝势。
2.领面无起皱，无起泡。缉领止口宽窄一致，无涟形。 3.装领处门襟上口平直，无歪斜。 4.整烫平挺，无烫黄，无污迹，无线头。
（七）做袖、做袖克夫： ⑴做宝剑头袖开衩： 1.裁剪并扣烫里襟袖衩。 2.裁剪并扣烫宝剑头袖衩。 3.装里襟袖衩，用压缉法或夹缉法。 4.装扣烫宝剑头袖衩，用压缉法或夹缉法。。 5.在开衩口向下厘米处封结。 6.将袖衩整烫平服，成品无裥，无毛漏。 ⑵做袖克夫：
1.裁剪袖克夫的面料与里料。 2.在袖克夫面与里的反面粘纸衬。 3.在袖克夫的里上画好净粉线。 4.里在上，面在下，按净印车缝。
5.将缝份净至厘米，圆角处厘米。 6.翻出正面烫平，里内错厘米。
（八）装袖：
⑴将袖片与衣身袖窿对齐缝合，并包缝。 ⑵男式衬衫袖子的检验方法： 1.装袖圆顺。
2.两袖克夫圆头对称，宽窄一致，明止口顺直。 3.左右袖衩平服，无裥、无毛出。 4.袖口折裥均匀。
5.整烫平服，无烫黄，无污迹，无线头。
（九）缝合摆缝、袖底缝：
袖底十字缝对齐，沿净印缝合，并包缝。
（十）装袖克夫： 先装里，再装面。
（十一）卷底边：
先对齐前门止口，长短一致，用卷边缝制作底边。
（十二）锁钉：
1.左片锁眼，右片钉扣。底领锁横眼一个，门襟处锁直眼。 2.袖克服居中锁钉。
（十三）整烫： 1.烫前衣片。
2.烫底边和后衣片。
3.烫袖子，折裥处应烫平。 4.烫肩部。
5.烫领子，先把领头烫挺，前领口不可烫煞，留有窝势。
（十四）男衬衫的质量要求及检验方法： 1.领头平挺，两角长短一致，并有窝势。
2.领面无起皱，无起泡。缉领止口宽窄一致，无涟形。 3.装领处门襟上口平直，无歪斜。
4.装袖圆顺。两袖克夫圆头对称，宽窄一致，明止口顺直。左右袖衩平服，无裥、无毛出。袖口折裥均匀。 5.门襟长短一致，宽窄一致。
6.整烫平挺，无烫黄，无污迹，无线头。
五、男西服的缝制工艺
一、男西服的工艺流程： 检查裁片------验片-------打线钉------烫衬------收省------开手巾袋------开大袋------开里袋------复挂面-----修翻止口------做后背------拼肩缝-----缉摆缝-----做领-----装领------做袖------装袖-----兜翻底边-------缲夹里-------锁眼------整烫-----钉纽扣-----检验
二、男西服的缝制工艺：
（一）检查裁片：
在制作前，必须对裁片进行检验，以防裁片中出现残次品或遗漏现象。
（二）验片：
将样板复合在裁片上，把多余的布料修剪掉，以保证成品规格的准确。
（三）打线钉：
1.前衣片：驳口线、缺嘴线、领围线、肩缝线、止口线、手巾袋位、腰节线、大袋位、钮位、搭门线、胸省线、摆缝线、底边线 2.后衣片：后领线、背缝线、腰节线、底边线
3.大小袖片：袖山对位刀、偏袖线、袖肘线、袖衩线、袖口线
（四）烫衬： 用粘合机熨烫定型。
（五）收省：
前衣片省缝合后居中剪开，剪至距省尖4-5cm处，并分缝烫平。
（六）开手巾袋：
1.裁剪袋板布、袋板衬及袋布。
2.在袋板布的反面粘衬，并按要求扣烫袋板布。 3.在袋板布里上划好净粉，并在衣片正面划好口袋位置。
4.将袋板布与口袋下划线缝合，并将大袋布与口袋下划线上量1cm 的划线缝合。 5.在两条车缝线中间剪开，并将袋板布翻正后缉明线。 6.将小袋布与袋板布缝份缝合，并将大小袋布对齐后车缝一周。
（七）开大袋：同一
（八）开里袋：同二
（九）复挂面：
前身里子先收省，再将挂面与前衣片缝合，由缺嘴点缝至挂面与里子的接缝处，缝份倒向侧缝，并压明线。
（十）修翻止口：
将缝份净至，翻出正面烫平，里子内错。
（十一）做后背：
缝合后背缝，面料分缝烫平，里料倒缝烫平。
（十二）拼肩缝：
缝合肩缝，面料分缝烫平，里料倒缝烫平。
（十三）缉摆缝
缝合摆缝，面料分缝烫平，里料倒缝烫平。
（十四）做领：
1.在领面与领里的反面粘布衬，并在里上划好净粉。 2.缝合领里的中缝并分缝烫平。 3.里在上，面在下，按净印缝合。
4.将缝份净成厘米，尖角处厘米，并翻出正面烫平，里内错厘米。
（十五）装领： 先装领面，再装领里。 （十六）做袖：
1.缝合面料小袖缝并分缝烫平。
2.缝合面料大袖缝并分缝烫平，袖衩倒向大袖。 3.烫平袖口折边。
4.缝合袖里的大小袖缝，缝份均倒向大袖。
5.将袖面、袖里套合在一起，沿袖口1厘米缝份缝合一周。 6.将袖口缝份用三角针法绷缝固定。 7.在袖山部位粘2厘米宽的纸衬条。
8.裁剪长30厘米，宽2-3厘米的斜棉布条抽袖包，抽量在3-4厘米。 9.将袖山放在布馒头上整烫定型。 （十七）装袖： 先装袖面，再装袖里 （十八）兜翻底边： 将面料与里料的底边对齐，沿1cm缝份缝合，在后片预留10cm的小口不缝。 （十九）缲夹里：
将预留小口用手针暗缲缝合。 （二十）锁眼： 左片锁眼。 （二十一）整烫： 1.烫前衣片止口。 2.烫前衣片省位、袋位。 3.烫前衣片底边、摆缝。 4.烫后衣片底边、后背缝。 5.烫肩部。 6.烫领头、驳头。 （二十二）钉纽扣： 右片钉扣。 （二十三）检验: 男西服的质量要求包括：
1.西服各部位规格正确，面里衬松紧适宜。
2.驳头、领头、串口平服顺直，左右两边宽窄、高低一致，条格对称。
3.胸部饱满，吸腰平服，丝缕顺直，袋角方正，袋盖窝服，左右对称。
4.后背平服，背缝直顺，条格对称。
5.肩部前后平挺，肩缝顺直，丝缕正确。 6.装袖圆顺，袖子前后适宜，无涟形，无吊紧。 7.各部位熨烫平服，无极光，水花，折印。
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